]]>]]> Griezu ar nazi, bet neesmu Mārtiņš Rītiņš. Vēl lēnāk sanāca.]]>Многие из вас, наверное, слышали о специальных ароматизаторах для наживки, называемых дипами. И если вы ещё не пробовали их в деле, то, я думаю, это лишь вопрос времени. Дипы с каждым годом набирают всё большую популярность во всём мире, поэтому едва ли «диповый бум» сможет обойти стороной Беларусь.
Для сравнения – сегодня многие немецкие фидеристы, равно, как и, например, английские карпятники, абсолютно не мыслят рыбалки без дипов и всегда привозят с собой на водоём изрядное их количество.
Для тех, кто не знает, поясню, как происходит работа с дипами. Обычно перед началом ловли вся имеющаяся «артиллерия» выставляется на столике, чтобы всё время были под рукой. Далее перед каждым новым забросом насадка окунается в какую-то из баночек (или сбрызгивается одним из спреев), чтобы понять, какой запах именно рыба сегодня предпочитает.
Задача дипа – выделять наживку на прикормке, чтобы поклёвка происходила быстрее.
Есть масса примеров, когда рядом сидят два рыболова, пользуются одинаковой прикормкой, кидают кормушки с одинаковыми оснастками на одно и то же расстояние. С той разницей, что один дипует наживку, второй – нет. Итог: клюёт у обоих, но у первого поклёвка происходит максимум через 1 минуту после заброса, а второй ждёт до 5 минут. Объясняется это тем, что рыбам семейства карповых легче найти пахнущую наживку.
Виды дипов
В детстве мы, отправляясь на карася, готовили тесто, или батон, добавляя в него всякие пахучие вещества. Самым крутым ароматом тогда, помню, считались анисовые капли. Сейчас, понятно, технологии шагнули вперёд.
Итак, давайте разберёмся, что же представляет из себя современный дип и «с чем их едят».
В Классическом поплавочно-фидерном варианте дип имеет немного густоватую консистенцию, благодаря чему он дольше не смывается с насадки после попадания в воду.
Правда, мои любимые траперовские дипы, по заявлению производителя, также содержат аминокислоты и полисахариды, что повышает их привлекательность для рыб, поэтому неправильно расценивать их как обычные ароматизаторы. Дипы нравятся рыбе на вкус!
Я не знаю, есть ли аналоги у других фирм, но в карповой программе Трапера, кроме жидких, есть сухие дипы, которые работают несколько иначе: одетая на крючок насадка (бойл, кукуруза, или ещё что-то) перед забросом обмакивается в воду (!), а затем – в дип. За счёт влаги порошок прилипает к насадке и образует желеобразную плёнку.
Также в качестве дипов часто применяются спреи («Атомиксы»). С их помощью удобно ароматизировать нежные насадки, такие как мотыль (окунать мотыля в густой дип не так удобно). Также атомиксы пригодятся для сбрызгивания, например, перловки или кукурузы, насыпанной в баночку перед рыбалкой, чтобы у насадки было время как следует пропитаться запахом.
Наконец, для дипования наживки иногда используют жидкий ароматизатор для прикормки, например, продающийся в бутылках по 500 мл TRAPER «Aromatix», или аналогичный SENSAS «Aromix», а также TRAPER «Aromat» в бутылках по 250 мл. Это на первый взгляд проще: и для прикормки, и для насадки берётся один и тот же аромат, соответственно нет «лишних» затрат. Но, как уже было сказано, задача дипа состоит в выделении наживки на фоне прикормки. Поэтому широкое распространение получило мнение, что дип должен кардинально отличатся от запаха прикормки. То есть нет смысла использовать, скажем, карамельный дип на карамельной прикормке.
Другой минус прикормочных «Ароматиксов» – в том, что вы замучаетесь таскать с собой ведро с бутылками, если, конечно, вам хочется иметь в наличии хороший ассортимент, чтобы можно было поэксперемнтировать. А вот классический дип расфасован в компактные баночки по 50 мл.
К тому же обычный жидкий ароматизатор для прикормки быстрее смывается водой после заброса.
Зависит ли эффективность дипа от способа ловли?
И вот тут у поплавочников возникают трудности. С фидером-то делаешь заброс, и наживка тут же вертикально опускается ко дну. А вот с матчевой удочкой после заброса вагглера, чтобы утопить леску нужно вымотать несколько метров, и в этот момент значительная часть аромата смывается с насадки от трения об воду. Та же история и со штекером: пока завёл оснастку на точку – запаха уже почти не осталось на наживке.
Вообще, если вы интересуетесь последними тенденциями в рыболовном мире, то, возможно, заметили, что дипы больше популярны у фидеристов и карпятников, чем у поплавочников. И дело здесь не только в способе доставки наживки в точку ловли.
У поплавочников по сравнению с доночниками есть больше способов спровоцировать рыбу на поклёвку за счёт множества вариантов презентации различных оснасток, и поэтому дипы для них не так важны. Доночники же, приобретая дипы, тем самым получают дополнительные ключики, один из которых может отказаться тем самым, заветным. Проще говоря, рыболовы расширяют свои возможности обхитрить рыбу.
Не будем также забывать, что разные снасти рассчитаны на разную интенсивность клёва.
Вот маховая удочка, казалось бы, позволяет мгновенно доставлять наживку в точку ловли, соответственно дип не смывается водой. Но в рыболовном спорте маховая снасть применяется исключительно для ловли активной, хорошо клюющей рыбы: забросил – достал. А при такой ловле тратить лишние секунды на дипование – нет смысла. Дип нужен, когда рыбы мало и она капризничает. Поэтому рыболовы-спортсмены практически никогда не используют дипы при ловле маховой удочкой.
Но, как известно, в любительском рыболовстве маховая удочка зачастую применяется не только для скоростной ловли, но и для «вымучивания» единичной рыбы. И вот здесь использование дипов может быть вполне оправдано.
Вообще, на мой взгляд, дипы более востребованы именно на любительских рыбалках. Потому что на соревнованиях (особенно на крупных международных) в воду улетают десятки килограммов мотыля и прочего «мяса», и рыба полностью забывает обо всём остальном, кроме животной составляющей прикормки.
Каков реальный эффект от дипования?
Я вспоминаю, как год назад по рыболовной выставке в Минске бегали мужики с круглыми глазами, насмотревшись какой-то рекламы, и умоляли продать им пасту для спиннинговых приманок от фирмы Megastrike. Сейчас, конечно, этот спрос лопнул, как мыльный пузырь – до людей наконец-то дошло, что судак, щука и другие хищники не обнюхивают свою жертву перед атакой (за исключением, быть может, налима и сома, когда они охотятся за падалью). Но сама тенденция подтверждает давно известный факт, что рыболовам, как детям, хочется верить в чудеса.
А как обстоит дело с дипами для белой рыбы? Насколько реален эффект от их применения? Как не стать жертвой нечестной рекламы?
Я надеюсь, вы понимаете: наивно ожидать от дипов, что они позволят поймать рыбу, которая до этого вообще не клевала. Если клёв отсутствует, то здесь одно из двух: либо рыбы просто НЕТ поблизости (это проблема решается правильной прикормкой или вообще сменой места), либо, что бывает реже, она стоит на месте и не питается в принципе, и тогда абсолютно ничего не поможет.
В определённых ситуациях вы, несомненно, сможете спровоцировать рыбу на поклёвку с помощью дипов, но для этого рыба должна присутствовать где-то рядом и проявлять хотя бы минимальную кормовую активность!
И похоже, что эффект от дипов лучше проявляется именно в стоячей воде, когда у рыбы есть время подойти и обнюхать наживку, запах от которой распространяется вокруг по всему радиусу. На реках же с приличным течением, эффективность дипов, на мой взгляд, не так очевидна. И если рыба будет подниматься вверх по течению на запах, то это скорее будет запах прикормки.
Дам ещё пару практических советов.
Покупая дип в магазине, уточните, сколько он хранился на складе. Дипы, пролежавшие более двух лет, имеют свойство образовывать сгустки.
Храните свои дипы в вертикальном положении, в т.ч. во время транспортировки на водоём! Это обезопасит вас от неприятных сюрпризов – содержимое одной из неплотно закрытых баночек не выльется наружу. Оптимально приспособить для этих целей специальную пластиковую коробку.
Что нравится рыбе?
На подобные вопросы не может быть однозначных ответов. «Но всё-таки, – возразит читатель, – не скупать же полностью весь ассортимент дипов, что представленный в магазине!?» Поэтому я попробую обобщить мнения разных рыболовов и своё субъективное мнение, чтобы составить для вас примерную картину. В качестве примера буду приводить некоторые дипы фирмы TRAPER (реально мне не известна фирма с более широким ассортиментом дипов), хотя это будет не полный их список.
Хочу оговориться, что многие запахи имеют примерно одинаковую привлекательность для рыбы, поэтому приведенные далее мнения не стоит воспринимать категорично.
Анис. Считается, что это любимый запах плотвы. Хотя, думаю, многие из вас, как и я, использовали его на карася, и эффект был отличный!
Банан. Пользуется широкой популярностью у карпятников, но есть информация о его успешном применении также и по белой рыбе в тёплое время года.
Персик. Аналогично предыдущему пункту. Вообще стоит заметить, что все фруктовые запахи чаще всего применяются летом, когда вода прогревается.
Шоколад. Великолепный дип для леща и плотвы! У многих рыболовов это культовый запах!
Чеснок. Наши белорусские спортсмены-фидеристы не раз заявляли о его высокой эффективности по лещу и плотве, но, как известно, не менее он популярен и у любителей ловли карася.
Карамель. Это универсальный запах, но также есть мнение, что особенно неравнодушна к нему плотва.
Кокос. Очень интересный запах, любимый, похоже, многими рыбами семейства карповых.
Кориандр. Возможно, вы замечали, что многие лещовые и плотвичные прикормки пахнут именно кориандром, хотя, признаюсь, я не особой их поклонник.
Кукуруза. Это карповая классика! Однако не только карп, но и другие крупные рыбы, например, лещ, амур, язь, голавль любят кукурузку.
Миндаль. В детстве, когда никаких дипов в продаже не было, я покупал пищевую эссенцию «концентрат миндали», и она, как минимум не отпугивала рыбу. Замечу, что многие современные прикормки пахнут миндалем.
Цитрус. Французы рекомендует цитрус для привлечения леща.
Тигровый орех. Считается, что это чисто карповая тема.
Клубника. Пожалуй, самый популярный дип у карпятников.
Пряник. Однозначно рабочий запах по всей рыбе.
Мёд. Считается одним из лучших запахов для карася и линя.
Скопекс. У меня протеиновое тесто со скопеском однажды творило чудеса. Карп и карась клевали на него, когда ни одна другая наживка не работала.
Кленовый сироп. Рабочий дип для всей белой рыбы.
Тутти-фрутти. Распространённый дип для ловли всей рыбы в летний период.
Вишня. Малоизвестный ароматизатор для летней рыбалки.
Ваниль. Мой любимый ароматизатор для прикормки. Не менее хорош он и для наживки.
Красные черви. Интересный дип с малоприятным для человека запахом. Может сработать как летом, так и зимой. Великолепно сочетается с насадками животного происхождения.
Мотыль. Достаточно мягкий запах, который не отпугивает рыбу даже в холодной воде.
Кальмар, кальмар, палтус. Думаю, можно объединить эти «мясные» запахи в одну группу. Они очень высоко ценится у любителей ловли трофейного карпа, которого уже не интересуют фруктовые ароматы. Но они также могут дать неожиданно высокие результаты и по белой рыбе, особенно – по холодной воде.
Не бойтесь экспериментировать, и удача обязательно придёт к вам!
Автор: Алексей Воличенко
]]>Sveicināti meistari! Fīderēšanā esmu iesācējs - tikai kādu gadu, kaut arī ļoti patīk. konstatēju, ka viena no manām problēmām ir gultnes - dziļuma un bedru noteikšana. vai kāds var paskaidrot, kā vislabāk to izdarīt? Copēju ezerā ar dūņainu dibenu, un esmu mēģinājis "taustīt " grunti, taču īsti nevar saprast. otrs jautājums - jūs visi runājat par dažādām distancēm. Cik tad tālu ir tuvā, vidēja un tālā distance (metros)? Un kāda ir otimālākā pieeja situācijā, kad sāk copēt nepazīstamā vietā?
Paldies!
Sveiks.
Nu man stāvošos ūdeņos sanāk diezgan reti copēt, bet piegāiens savs ir. Sākumā mēģinu atrast vietu kur grunts ir pēc iespējas cietāka, vēlams bez dūņām, bet ja tomēr visur ir tas paklājs tad veidoju piemērotu barību. Barību cenšos taisīt tādu, lai no grunts paceltos barības daļiņas kas pievilinās zivis. Protams vēl var minēt to, ka jāskatās pati copes vieta, iespējams vajag meklēt punktu lēpeņu tuvumā, vai arī pie kāda ūdenī iekrituša koka, vietu kur zivs varētu justies drošība.
Vietas izpētei cilvēki bieži vien atvēl pa maz laika un tā ir viena no lielākām kļūdām!
Par distancēm runājot man tuvā ir līdz 20 metri, vidējā līdz 40. Tās distances katram varētu atšķirties, jo inventārs jau arī ir dažāds!
]]>Es tomēr atbalstu šo
... проще купить, чем делать самому и «мудохаться».
Es arī , man nav laika mudohatsa! Šitādas formas marķierus uzsūtīju.
Сколько перечитано отчетов и пересмотрено видео об изготовлении различных грузил? Сколько было обсуждений на различных форумах, но, как говорится, пока сам не попробуешь, не поймёшь. «Свои грабли» ближе к телу.
В детстве, как и многие пацаны, я выливал из свинца битки для игр, веселого Роджера и кастеты. Все это, как правило, делалось в земле, после чего дорабатывалось напильником. Увлекшись фидерной ловлей, стал выливать грузила фидерных кормушек. Сейчас же появилось желание сделать маркерные грузила. Встал вопрос о материале формы. Были найдены несколько интересных статей с эскизами о металлических формах. Эскизы были доработаны под себя любимого и отданы знакомому фрезеровщику.
Я думаю, что это тема следующего отчета. В этом же отчете я хочу написать о формах из термостойкого силикона и гипса. Хочу сразу оговориться, что не претендую на права изобретателя и т.п. Это просто отчет о моих пробах и ошибках. Даже больше об ошибках, которых, благодаря этому отчету, кому-то удастся избежать.
Начал я с поиска силикона. После продолжительных поисков, в одном из магазинов, был найден высокотемпературный силиконовый герметик «Гермент Момент» (рис.1).
В информации на таре была указана температура термостойкости до плюс 260С кратковременно. Зная, что температура плавления свинца без примесей 330С, я решил всё же попробовать. Я же, пока не попробую, не поверю. И, как оказалось позже, правильно сделал, что не поверил.
Теперь о заготовке. В наличии маркерных грузил не оказалось. У нас их не продают, а купленные в командировке фирменные грузила были успешно оставлены на зацепах. Да, кстати, вот я и коснулся основного вопроса – зачем же я решил их сделать. За сезон было оторвано шесть грузил – не разорительно, но всё же. Маркерные грузила на рыбалке идут в авангарде и зацепы за коряжник и ему подобные препятствия неизбежны.
И так, вернемся к заготовкам. Из пластилина слепил разного размера маркерные грузила, приделал литник, предусмотрел паз для вертлюжка. Для возможности подвешивания для просушки вставил крюки из канцелярских скрепок. Подержал минут десять в морозилке для упрочнения (рис.3).
Дальше начался поиск решения, как нанести герметик. Ничего не придумав, нанес первый слой герметика, просто выдавливая его на заготовку. Далее на сушку (рис.4).
Ещё до высыхания у меня возникли подозрения, что при сложной конфигурации грузила, герметик первого слоя неравномерно прилегает к поверхности.
Так оно и вышло. Через сутки, разрезав силикон, понял, что формы не пригодны. Осталось много не промазанных мест, что привело к образованию воздушных пузырей. Начался поиск решения. Обращался на форумах за помощью. Рассматривал возможность получения формы обмакиванием, для чего необходимо было довести консистенцию герметика до жидкой. Но не ясно чем разбавлять, и будет ли сохнуть герметик после разбавление. Ответа я не нашел. И, неожиданно, решение было найдено с другой стороны. Оказалось, что этот липкий и ужасно пачкающий всё на свете герметик не липнет к поверхностям, смоченным мыльной водой. К сожалению, не помню, кто мне это подсказал. Спасибо ему огромное.
Повторно было сделано всё вышеописанное, только после нанесения первого слоя, смоченной в мыльной воде рукой, весь слой обжимался к заготовке. После чего сушка в течение суток. Потом второй и третий слои. Здесь нужно оговориться, что наносить слой более 3-5 мм. не допустимо, т.к. на всю глубину он не просохнет. После окончательной сушки форма разрезается как на рисунке 6. Верхнюю часть срезаем до отверстий литника и паза под вертлюжок.
Основная форма готова. Но использовать её и неудобно и не безопасно. Поэтому был изготовлен каркас из гипса. Тут уж коротко. Из пластика был собран короб в виде куба (рис.7).
Наполовину в короб заливается гипс. В силикон с наружной стороны, не допуская прокола насквозь, вставляется пара распрямлённых скрепок для надежной фиксации силиконовой формы в гипсе. Вдавливаем форму в гипс и ждем застывания гипса. Я ждал сутки. Далее повторяем операцию со второй половиной силиконовой формы и скрепкой. Нужно отметить, что пластилиновую заготовку из силикона я не вынимал для прочности. Соединяем половинки. Сверлом делаем на свободной поверхности высохшего гипса углубления (пазы) для формирования выступов на второй части каркаса. При сборке формы из половинок выступы, попадая в пазы, не позволят смещаться половинкам каркаса. Всю поверхность смазываем мыльным раствором для успешного отделения двух частей каркаса после просушки. Позже я узнал, что хорошо для этих целей использовать автомобильную силиконовую смазку в баллончиках. Прикупил, в дальнейшем использую. Сам процесс я не фотографировал, увлёкся, но все хорошо видно из готовых частей на фото 8.
Теперь необходимо форму окончательно просушить. Кто-то для этого использует духовку. Я же положил на батарею и выдержал в течение четырех дней. Форма готова. Результат превзошел все мои ожидания. Герметик прекрасно держит температуру расплавленного свинца. Конечно, нужна доработка отливок кусачками и местами напильником, но эта доработка минимальна. Кто-то кинет камень, мол «зачем заморачиваться, можно и просто из гипса сделать». Я пробовал делать из гипса. Конфигурация достаточно сложная, вынуть отливку получается, но края быстро скалываются и напильником приходится выпиливать из бесформенной чурки. Как-то так!
В результате вышло неплохо.
Вертлюжки не были вставлены – фото первой пробной партии. А после покраски грузила принимают товарный вид.
краска обычная эмаль. Впоследствии принял решение красить уже чуть подогретые грузила автомобильной аэрозольной краской в более тёмный цвет, чтоб грузило было менее заметно на дне. А также применять проволоку меньшего диаметра. Но это мелочи и они каждому свои
И напоследок. Многие пишут, что проще купить, чем делать самому и «мудохаться». Я полностью и безоговорочно согласен – купить проще! Более того, имея высокооплачиваемую работу на севере, могу себе позволить и позволяю многое. Но что-то мне подсказывает, что мужчина создан не для покупок.
НХНЧ!
© Айдар -free86- Ильясов
]]>Dresden wrote:Подводные секреты. Часть 1. Ловля "на Метод"
...
Dresden wrote:Далеко не все ловят на фидер с методными кормушками. Но все ловят на фидер с обычными кормушками! Поэтому следующий материал как раз о ловле с кормушками-"сетками" и кормушками-"стаканами". Надеюсь, что узнаете много нового и интересного.
...Esi pārliecināts ka vajag atkārtoties?
http://feeder.lv/viewtopic.php?pid=3829#p3829
http://feeder.lv/viewtopic.php?pid=3938#p3938Vai arī turies pie principa ka dubults neplīst?
Man jau likās ka kaut kur te bija jābūt! 
P.S. Izlaboju.
]]>
Мы решили проверить способ ловли, который считается лучшей тактикой для ловли по холодной воде - the pellet cone.
Этот способ ловли был придуман как альтернатива ловле с PVA - the cone это простой и легкий способ сделать так, чтобы вокруг крючка был кусок прикормки, не используя при этом PVA. Это еще одно изобретение Энди Финдлея, которое стало широко известно, как раз благодаря достойным результатам именно по холодной воде. Поэтому мы решили проверить the cone в тестах насколько оно готово к зимнему сезону.
Конечно же, первая вещь, которая нас интересовала это то как все это выглядит на дне. Падает ли весь пеллетс на дно, а также как широко он рассыпается по дну после этого? Достаточно многое менялось на точке, а именно глубина, температура воды, размер пеллетса и состав самой пеллетсовой смеси, сила заброса - так что произошло много чего.
Для тестов мы выбрали водоем BrasenoseTwo в рыболовно-коммерческом комплексе Linear Fisheries. Это большой водоем с галечным дном с чистой водой. Так что мы смогли провести тесты с различными пеллетсами и их смесями на различных дистанциях и с различными по весу грузиками (bombs). А все для того чтобы увидеть есть ли какие-либо существенные отличия в этом способе ловли в зависимости от такого как мы ловим. Температура воды составляла очень приятные +15 и на точке заброса на дне на глубине 5 футов (1.5 метра) у нас была как галька, так и ил.
Сможем ли мы добиться такой же презентации на каждом забросе?
Вот так выглядит the pellet cone!
Джои не может дождаться начала тестирования этого зимнего "смертельного оружия".
Пеллетс 2мм - заброс "под клипсу".
Мы стартовали с заброса "под клипсу" на вполне разумную дистанцию в 20 ярдов (18 метров). Пеллетс был спрессован в формочке чуть сильнее, чем обычно. Весь пеллетс остался в куче и попав на дно создал весьма привлекательную презентацию. Крючок с насадкой и пеллетс были в стороне от грузила, не было никаких запутываний, а сама презентация выглядела довольно хорошо - компактно на дне расположенная прикормка, а сверху в качестве "вишенки" находится насадка.
Заброс "под клипсу" гарантировал, что оснастка ляжет на дно аккуратно.
Пеллетс 2мм - силовой заброс "под клипсу".
Как мы уже увидели в наших тестах предыдущих оснасток, заброс сильным ударом о клипсу приводит к тому, что после этого оснастка как бы отскакивает назад, прикормка может выпадать из кормушки и прикормка на дне оказывается разбросанной более широко. Справедливо ли это и для the cone?
И ответ - да. Силовой заброс, когда основная слишком сильно бьет о клипсу и оснастка отскакивает назад слишком резко, приводит к тому, что пеллетс слетает где-то в толще воды. В результате получаем отдельно крючок с насадкой и отдельно разбросанные кусочки прикормки.
Силовой заброс привел мало того к тому, что пеллетс и насадка были отдельно друг от друга, так еще и пеллетса вообще не оказалось на точке!
Пеллетс 2мм - заброс без клипсы.
Снова, как и в предыдущих тестах, заброс без клипсы дал весьма плачевный результат. Получались либо прехлесты, либо прикормка слетала при ударе о воду, либо слетала вообще.
В результате вместо компактного пятнышка пеллетса на дне получалась обширная поляна кое-как засеянная гранулами, а насадка то ложилась на них, то была в стороне.
Забросы без клипсы дали весьма посредственный результат.
Horlicks - это то же самое что и стик
Держа в голове то, что пеллетс у нас летал на двух разных вариантах заброса, мы решили добавить немного Horlicks и посмотреть будет ли он держать гранулы пеллетса вместе на забросе.
Это сработало на забросе нормальной силы с грузилом в 1оз. Что интересно, после падения на дно пеллетс с Horlicks отваливался от основной массы кусками и оставался в таком виде, вместо того чтобы просто расползаться как это было с пеллетсом без этой добавки.
Присыпав пеллетс Horlicks-ом мы действительно увидели разницу!
Немного о том что такое Horlicks. Это чисто английский продукт и представляет собой порошковый напиток, который добавляют в горячую воду или молоко. Хотя этот порошок и белый, но это на "сухое молоко" в чистом виде, а порошок из смеси "сухого молока", экстрактов ячменя и пшеницы с добавлением микроэлементов и витаминов. Благодаря такому составу данный продукт становится очень липкий, если на него попадает влага.
Horlicks выполняет роль отличного стика для пеллетса.
Horlicks - грузило меньшего веса
Теперь картина стала вырисовываться четче - при силовом забросе, а также при забросе без клипсы, у нас появлялась проблема с тем, что пеллетс слетал в момент удара грузила о воду. Так как наш подход очень тщательный и аккуратный, то мы подумали, что для решения проблемы стоит уменьшить вес грузила и сделать заброс с ударом о клипсу - так сразу же будет видно является ли это причиной. Мы так и сделали - и вы не поверите, но пеллетс снова слетел на забросе!
Даже маленькое грузило приводило к тому, что пеллетс слетал при входе оснастки в воду - смотрите, на картинке его нет на дне.
Horlicks - силовой заброс
Увидев, что Horlicks все таки приносит пользу, мы решили на следующем забросе "дать жару" - и пеллетс снова слетел как только оснастка коснулась воды.
Но большее беспокойство вызывало то, что оснастка оказалась перехлеснутой на дне. Однако после выматывания на берегу никаких признаков запутывания обнаружено не было. Оснастка сама "распуталась" в процессе выматывания.
Силовой заброс тоже не подходит. Мало того, что насадка оказалась отдельно от прикормки, так еще и оснастка перехлестнулась, что страшнее.
"Проблемный" пеллетс
Как оказалось 2-меллиметровый пеллетс не хочет оставаться на дне в виде "конуса", а пытается рассыпться в стороны. Мы решили, что если нынешний пеллетс толком не лепится друг к другу, то стоит уменьшить размер пеллетса, чтобы он лучше лепился. Так что мы добавили в смесь немного пеллетса 1мм. И что вы думаете? Ничего не получилось!
Мы 3 раза забросили эту смесь. И даже специально спрессовывали пеллетс сильнее чем обычно перед забросом. Но он все равно слетал либо во время удара об воду, либо уже в толще воды. Да, было над чем поломать голову!
Обратите внимание на практически полное отсутствие прикормочного пеллетса на этой картинке тоже.
4-миллиметровый пеллетс
Если пеллетс в размере 1мм и 2мм не работает, то мы решили пойти другим путем и попробовать в деле 4-миллиметровый. Не надеясь ни на что хорошее мы сделали 3 заброса и были серьезно удивлены тем, что все разы пеллетс дошел до дна, не потеряв своей "конической" формы до тех пор пока вода не сделала свое дело и отдельные гранулы не стали отделяться от основной массы. В итоге мы получили приятную компактную презентацию на дне.
4-миллиметровый пеллетс показал себя лучше всех.
Тест грузил - 1оз vs 0.5оз
На этом этапе мы серьезно ломали голову над тем почему иногда пеллетс слетает, а иногда нет. От этого наши выводы были какими-то противоречивыми.
Мы решили сделать 3 заброса "под клипсу" на дистанцию 20 ярдов с грузилом ввесом 1оз. На всех попытках пеллетс слетел.
Теперь мы решили повторить все то же самое (та же смесь пеллетса того же размера, та же дистанция), но с грузилом весом 0.5оз - камера зафиксировала, что дважды пеллетс слетел, а один раз остался. Все это делало наши выводы еще более непоследовательными, так как до этогог мы видели, что с более тяжелым грузилом пеллетс оставался на месте, а с более легким он наоборот слетал.
Применение более тяжелого грузила улучшило результаты использования the cone.
Более дальняя дистанция
Мы решили увеличить дистанцию заброса до 35 ярдов (32 метра). Мы использовали ту же смесь пеллетса и грузило в 1оз. Правда добавили хорошенько Horlicks-а. В результате пеллетс два раза слетел и один раз остался!
Это было абсолютное разочарование. Не было никакого логического объяснения почему пеллетс слетает или остается.
Пеллетс обсыпанный Horlicks-ом отваливается кусками.
Сеятели
В случае если пеллетс слетает на забросе во время удара оснастки о воду, презентация на дне может быть примерно такая как на картинке. В случае если забрасывать без клипсы оснастка на дне может "перелететь" пятно на которое упал пеллетс. В случае если удар о клипсу был слишком сильный оснастка может отскочить назад и упадет наа дно ближе к берегу, чем пятно с пеллетсом. А может и падать в толще воды вместе спеллетсом и он будет разбросан то там, то сям вокруг насадки. А как оно будет на каждом конкретном забросе предсказать практически нереально.
Неужели поэтому использование the cone дает лучшие результаты, чем использование PVA?
Имейте ввиду...
Те из вас, кто повнимательнее, могли заметить на некоторых картинках то, что гранулы пеллетса наколоты на жало крючка. Это случалось часто. И особенно в тех случаях, когда the cone разваливался. Крючок постоянно "ловил" гранулы пеллетса, то на жало, то на ушко и достаточно часто это была не одна гранула. Это должно повлиять на то как крючок будет засекать в реальных условиях.
Пеллетс может прилипнуть к ушку крючка...
... и к жалу...
..., что ухудшит засекаемость.
Если оно все таки добралось до дна
Если же the cone все таки в целости и сохранности добралось до дна, то презентация будет выглядеть примерно так как на картинке. На самом деле компактно расположенная прикормка очень похожа на ту презентацию, которая получается при использовании PVA.
Получается так, что the cone весьма непредсказуема. Так что можно поспорить по поводу ее эффективности.
Выводы
Тhe cone, как метод ловли, было придумано для того чтобы сберечь время и дать возможность презентации, как с PVA без необходимости возиться с этими самыми PVA. Этот метод может быть очень эффективным и успешным при правильном использовании. Но в итоге наших тестов мы сделали вывод, что это самый непредсказуемый по своим результатам метод из всех, с которыми нам доводилось сталкиваться. Нет каких-то четких причин, которые вызывают либо решают проблемы с этим методом ловли. Мы пробовали различного рвеса грузила, разные дистанции, пеллетс разного размера, смеси пеллетсов, использовали Horlicks и даже пробовали пеллетс различной степени влажности.
У нас нет сомнения, что этот метод работает и ловит рыбу. Но происходит это из-за того что прикормка разбросана широко или из-за того, что она наоборот лежит компактно, а может из-за того, что насадка черте где от этой самой прикормки или потому что насадка лежит прямо на ней - мы ничего не можем сказать по этому поводу. Все что мы можем сказать, так это то, что это "тактика ловли наугад". Но может именно поэтому она так хороша.
Счастливой охоты!
www.feeder.webtalk.ru Отредактировано duffy333
]]>Тему для написания этой статьи подсказал мне очередной горячий спор читателей сайта. Спор шел о том, где искать «ямку», которую я привел как одно из вероятных уловистых мест ловли леща в своей статье «Ловля речного леща летом, на фидер». Хотя на данный момент для меня осталось загадкой, откуда взялся термин «ямка», когда речь о размерах этой самой неровности рельефа дна вообще не шла. Особо озадачиваться этим не стану, так как категоричность, внимательность и «вежливость» некоторых пользователей сайта уже перестали удивлять. Впрочем, может именно так, как родился упомянутый термин «ямка», рождаются легенды и байки рыбацкого эпоса.
Действительно, современному человеку, обставившемуся всевозможной техникой, добывающему пищу в супермаркете и практически всю жизнь проводящему в асфальтобетонных мегаполисах трудно понимать то, что происходит в природе. Не менее трудно видеть определенные знаки природы и тем более пользоваться ее свойствами.
Наведу пример типичной ситуации на рыбалке. Выехала компания на пару дней подальше от цивилизации. На протяжении такой экспедиции нужно умываться, готовить пищу, мыть посуду, а возимые запасы воды оказались малы. Что делать? Нет рядом ручья, да и водопровод никто не провел. Употреблять воду из реки опасно – можно получить дизентерию, холеру, тиф, шистозоматоз! Захватить алюминиевые квасцы, марганцовку, 5%-ный раствор йодистой настойки или таблетки пантоцида для дезинфицирования воды - никто не додумался... Сворачивать стоянку и ехать домой?
Думаю, не стоит! Возьмем то, что дает мать-природа. Можно воспользоваться сломанными ветками ели, сосны, пихты, кедра или можжевельника обыкновенного и прокипятить вместе с речной водой (100-200 гр. веток на 10 л. воды). Кипятим 30-40 минут, а затем в наше варево бросаем кору ольхи, дуба, ивы или березы и кипятим еще 10-15 минут. Дальше даем остыть воде и осторожно, чтобы не поднимать осевший бурый осадок (воду с ним употреблять нельзя), вынимаем ветки и кору. Аккуратно вычерпываем продезинфицированную воду и готовим на ней пищу. Если вышеупомянутых дезинфекторов рядом не оказалось, то не менее эффективна для таких целей будет трава, перекатиполя, тысячелистника или фиалки полевой. Расчет: 200-300 гр. растений на 9-10 л. воды. Время кипячения 20-30 минут. Упомянутые способа не действенны, если в составе воды есть ядохимикаты, химические вещества, боевые ОВ и т.п.
Полезно ли это знать? Кому как. Важно не это, важно то, что эти знания безвозвратно уходят в прошлое, а новое поколение рыбаков и охотников не спешит их перенимать.
Вернемся к теме данной статьи. Перед тем как излагать материал, а он будет тезисным и построен на перечислении определенных фактов или явлений (пусть критики простят «не единый литературный сюжет») предлагаю разобраться в ином. Не есть ли абсурдом попытка «читать» водоем? Лучше любых доводов и аргументов правоты будет реальный пример. В качестве примера обращусь к водной растительности, которая присутствует практически на любом водоеме.
Другая жизненная ситуация – рыболов, скучно досиживает последние полчаса «неудачной» рыбалки и замечает растущие неподалеку кувшинки. Какие мысли, ассоциации возникают в его голове? Первая мысль - нарвать жене, чтобы как-то оправдать отсутствие улова и устойчивый запах спиртного. Но могла быть и другая мысль, если знать, что кувшинки в озерах произрастают от уреза воды до глубины 3 м., а в водохранилищах - до 4 м. и в определенные периоды (думаю, эти периоды известны) являются дневной стоянкой карпа, где он не только прячется в тени, но и кормиться молодыми побегами. Стоит ли, зная особенность этого растения тратить время на промер глубин и изучение характеристик дна? Ведь чаще всего кувшинка произрастает на слабо заиленных, песчаных или глинистых грунтах с относительно ровной поверхностью.
Бывают и ляпсусы. Рассказал особенность произрастания кувшинок одному товарищу, и он через месяц от души меня обматерил. «Его» кувшинки были на глубине 1,5 м. и предполагаемого улова не было! Товарищ, обнаружив кувшинки, бездумно сел ловить рыбу, проигнорировав то, что преобладающее количество высохших листьев, отсутствие бутонов и цветов (не по сезону) явно сигнализировало о том, что этот участок водоема подвергся (подвергается) пересыханию или количество «мертвого» ила делает их произрастание невозможным.
Понятно, что одним из показателей глубины водоема, а так же характеристик дна (если потрудиться поинтересоваться какой грунт будет плодотворным для конкретного вида растений) может служить присутствие надводной и подводной растительности.
Отмечу, что плотность роста на 1 м?. и то насколько здоровый вид имеют растения, так же есть показателем глубины и наличия слоя ила. Густая растительность, как правило, наблюдается на более мелком участке (от 0,5-2 м.) и под ней, больше ила.
Обнаружив «непроходимый» ковер водорослей не мешает призадуматься – стоит ли «косить» проходы и ловить на такой малой глубине? Также, следует подумать – поспешит ли рыба устремиться в только что проделанные проходы в водной растительности? Спросите у опытных охотников как скоро лесное зверье, спешит посещать места буреломов? Ответ будет коротким – не скоро. А рыба, по Вашему мнению, смелее животных?
Если рыбак, не имея образования ботаника способен отличить рогоз, осоку, рдест от стрелолиста, тростника и хвоща, то место их произрастания подскажет, что растут они на глубинах от 0,3 до 2м. Тростник и озерный камыш, часто встречающийся вдоль береговой линии, не растет в местах с глубиной более 2 м. в озерах и 3 м. в водохранилищах (реках). Глубину до 4 м. подскажут внимательному рыболову заросли роголистника, урути и элодеи (помните: рыба избегает зарослей роголистника, урути и др., но охотно кормится среди рдеста и кувшинок). Бесконечно долго можно перечислять растения, но не стану этого делать из-за того, что тема не только о них и есть желание поговорить о «ямках».
Основным признаком, по которому можно судить о рельефе дна есть течение (его скорость, направление) и тот «узор» (если так можно выразиться) который оно придает волнам и колебаниям воды. Часто сидя на берегу и сосредоточившись на поплавке, фидерной вершинке или другом сигнализаторе поклевки рыбак не придает особого значения тому, что происходит на поверхности водоема. На первый взгляд везде и все одинаково! Но все же если всмотреться, то начинаешь замечать, что на некоторых участках рябь не такая, скорость потока разная, да и направления течения, судя по плавающим на воде предметам - отличаются.
Не удивлюсь, что может появиться критик, бегло дочитавший до этого места, который категорично заявит: «… на озере котором я рыбачу - это не действует, так как там нет течения». Может и так, к чему бесполезные споры? Только в качестве аргумента приведу пример с о. Байкал (площадь 31722 км?). Дрейфовые течения (вызванные ветром) проявляющиеся в поверхностных слоях водной массы прослеживаются до глубины от 15 до 20 м. Несомненно, озеро меньшей площади будет иметь меньшие по толщине течение, но оно будет его иметь из-за того, что все водоемы подчиняются одним и тем же законам! Пожелает ли их разглядеть человек или сразу опровергнуть это явление – тема другого разговора.
Учитывая то, что были упомянуты волны (колебания воды) остановлюсь на том, какие условия заставляют их возникать, не считая ветра. Причиной возникновения волнений воды может служить: перепад атмосферного давления на разных участках котловин и ям; прилив; прохождение потока воды над затопленными объектами и их обтекание; встреча нескольких потоков разных по направленности; смешивание жидкости различной плотности (плотность зависит от разности температуры); от прохода судов и т.д. Не стану томить читателя скучной теорией и наведу несколько наглядных примеров.
Присмотревшись к зеркалу водоема и проанализировав высоту волнений, интервал между волнами и их длину можно подметить, что на каком то участке образуется что-то вроде пятна с мелкой и частой рябью (указанные выше параметры волнений отличаются). О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что слой дрейфового или другого течения, проходя над подводным ковром водорослей и цепляя его, меняет свою форму. Или же его видоизменяют затопленные ветки кустарника.
Над затопленными крупногабаритными предметами ряби не будет (тонкие и многочисленные ветки, например, не «цедят» поток), будет образовываться гребень больший по высоте и шире чем протекающие рядом волны. Причем этот гребень не несется потоком воды дальше, а как бы стоит на месте, изредка качаясь за направлением потока и против него. Причина в том, что основной поток воды, переваливаясь через крупное препятствие, суммирует небольшие волны в один крупный гребень.
В местах слияния основного течения реки с небольшим течением притоки часто можно наблюдать разветвления вливающегося потока воды из-за намытой косы. Аналогичное явление, когда основной поток раздваивается, оставляя продолговатую «залысину» с меньшим за скоростью течением по средине, можно встретить и на реке. Как правило, такие раздвоенные потоки примыкают к выпирающим песчаным берегам и свидетельствуют о намытой косе.
В нешироких реках, немного ниже затонувших коряг, деревьев, нанесенных потоком или насыпанных человеком камнях, течение заметно уменьшает свою скорость. Такая заметная особенность рельефа постоянно привлекает рыбу и особенно хищную.
Внимательно и вдумчиво наблюдая за водоемом можно встретить еще одно явление. Волны, подходят к берегу под разными углами не зависимости от направления ветра. Причина такого явления в том, что ближний к отмели край волнового потока тормозиться о дно сильнее и волна постепенно разворачивается - меняет свое направление.
Бесконечно долго можно приводить примеров, но цель этой статьи была в другом – продемонстрировать то, что водоем можно «читать» и по определенным признакам определять его характеристики. Хочу также предостеречь, что приведенная мной информация иллюстративна и не носит характер догмы. Я уберег читателя от скучной теории, сухих расчетов и прочего, что в той или иной мере может изменить определенные признаки, характеризирующие рельеф дна. Пожалуйста, не повторяйте ошибку моего товарища, который побежал опробовать примету с кувшинками, не дослушав и «не включив» мозги. Подробную информацию данной тематики и о других полезных вещах можно самостоятельно найти в любом учебнике по речной локации. Читайте, развивайтесь, если есть такое похвальное желание. Тех, для кого эти знания покажутся лишними, успокою - без них тоже можно ловить рыбу!
Теперь несколько слов о «легендарной ямке». Чтобы искать такую «ямку» не случайно, а с умом, надо объяснить, как и где она образуется.
Как правило, ямы образуются на поворотах русел рек и в местах, где русло разветвляется. На русловых «развилках» может быть несколько разных по размерам и форме ям соединенных между собой узкими перешейками.
Крутой берег реки всегда имеет большую глубину и вполне может иметь яму из-за неравномерного разноса потоком воды вымытого (обсыпавшегося) грунта. Такой берег, как правило, имеет слабую растительность, чья корневая система не препятствует обсыпанию грунта.
Возникают ямы и в местах соприкосновения разных по твердости (вязкости) грунтов. Менее вязкий грунт вымывается потоком воды быстрее - оголяя более вязкий слой (образуется что-то наподобие бровки). Оголенный грунт, со временем, не устояв перед действующим потоком, постепенно осыпается, образовывая вторую половину подводной ямы. Похожие процессы происходят в местах затопления судов, больших камней, деревьев и т.д. Поток воды, не способный пройти сквозь твердый предмет, ищет пути обхода и с удвоенной силой воздействует на дно, постепенно его вымывая. Как это работает, можно наглядно увидеть возле берега, где длительное время лежит брошенная на мелководье лодка.
Существует и целый ряд других причин, на которых я не стану останавливаться из-за ограничения в объеме написанного текста и сразу перейду к общему признаку, по которому можно выявить большинство подводных ям. Над донной ямой возникает турбулентность – поток воды закручивает и «засасывает» (данный термин не стоит понимать буквально) плавающие на поверхности предметы. Сила турбулентности потока зависит от трех основных параметров: силы течения, горизонта воды и глубины ямы. Поэтому не ищите на водоеме воронку водоворота, которая будет похожа на ту, которая возникнет в ванной, когда убрана сливная пробка! Ищите места, над которыми проплывающий мусор задерживается и начинает закручиваться в результате турбулентности, что будет явным признаком наличия ямы.
Вот такой эпизодичной информацией о природных явлениях имел желание поделиться с читателем. Надеюсь, кого-то она заинтересует и подтолкнет к определенным действиям.
© Ю. Ле 2013
]]>]]>
Вот вы как думаете, что выделяет высококлассного рыболова из толпы любителей? Дорогие снасти? Более частые поклёвки? Вовсе не обязательно! В принципе любой человек при наличии свободных финансов может экипироваться как угодно и «почувствовать себя Скоттхорном». И также любой человек может попасть на «раздачу», когда поклёвки следуют одна за одной. Но профи всегда можно легко распознать по его действиям, в т.ч. по умению обращаться с клюнувшей рыбой. Все движения уверенные, чёткие, быстрые. Это и приносит стабильно высокие результаты.
Я вспоминаю, как смотрел со стороны международные соревнования по фидеру «Кубок дружбы – 2011». Вообще спортивный фидер, являясь дисциплиной молодой, был для меня в диковинку, но в то же время, имея более чем десятилетний стаж в «родственном» (поплавочном) спорте, я мог критически оценивать некоторые действия спортсменов-фидеристов. Так вот, пройдясь несколько раз взад-вперёд по дамбе Чигиринского водохранилища (место проведения «Кубка Дружбы») я заметил, что участники соревнований в основной своей массе вываживают рыбу слишком медленно: «выкачивают» некрупных, в пределах 100 г, плотвичек, подолгу возятся с подсачеком, принимая «ладошечных» подлещиков и т.д. (не говоря уже о прочих моментах, как , например минутное насаживание мотыля, что сразу выдавало дилетантов). Из всех участников мне больше всего понравилось, как работал со снастью москвич Илья Калачёв (кстати, бывший поплавочник). Он быстро выводил рыбу «на глиссер», подтаскивал к себе без лишних церемоний и тут же брал, что называется, «об грудь и в садок».
Не знаю, почему именно этот случай врезался мне в память. На самом деле подобных примеров – сотни и тысячи.
Конечно, если вы рыболов-любитель, то торопиться вам, скорее всего, некуда. Но всё равно, действуя грамотно, вы повысите шансы на реализацию заветной поклёвки и, в конечном счёте, окажетесь с более богатым уловом. К тому же, своими умелыми действиями вы вызовите уважение окружающих рыболовов.
Да, несомненно, вываживание – самый зрелищный момент в рыбалке. И самый эмоциональный. Пресловутый адреналин выбрасывается в кровь во время борьбы с заветной рыбой. Именно эти мгновения потом подолгу смакуют рассказчики. Как там обычно пишут? «…Поклёвка, подсечка – зацеп… и тут “зацеп” оживает…», «приятная тяжесть на том конце» и т.д. В общем, описывать вываживание можно долго и красочно.
Но для практичных рыболовов важнее не истории о пойманных «крокодилах», а умение филигранно обращаться с удилищем, катушкой и подсачеком.
Итак, в чём же состоят премудрости вываживания рыбы?
Чтобы вываживание было эффективным, нужно, прежде всего, использовать гармоничную снасть. Размер крючка и диаметр поводка должен соответствовать условиям ловли.
Нужно помнить, что, например, маховая удочка не предназначена для ловли крупной и сильной рыбы, т.к. при возрастающей нагрузке уменьшается эффект амортизации, и вытянув леску с удилищем в линию, крупная рыба без труда обрывает крючок.
Пользуясь катушечной снастью, нужно помнить о наличии фрикциона, который должен быть адекватно настроен.
Соответственно, при ловле штекером резиновый амортизатор подбирается в соответствии с размером крючка. Также советую пользоваться специальной смазкой для штекерной резины, улучшающей скольжение и тем самым предотвращающей сходы. Многие игнорируют этот момент и совершенно напрасно.
При ловле фидером на широких реках часто возникает необходимость использования плетёнки. Тут тоже важно помнить, что шнур имеет практически нулевой коэффициент растяжимости, поэтому увеличивается вероятность сходов. Проблема решается с помощью «фидергама» (специальной очень эластичной лески) или обычного «штекерного» амортизатора Ø 1.2–1.6 мм, устанавливаемого между поводком и основной леской.
Теперь перейдём к технике вываживания. Всё начинается с подсечки. Далее по сопротивлению мы определяем, какая попалась рыба, и действуем исходя из этого.
Думаю, уместно рассматривать отдельно вываживание условно мелкой рыбы, средней и крупной.
С мелкой рыбой, казалось бы, всё просто. Во всяком случае, вряд ли для рыболова-любителя есть смысл оттачивать этот процесс до совершенства.
А вот для спортсмена важна каждая секунда. Поэтому если речь заходит, допустим, о спортивной ловле уклейки махом, то есть чёткие правила, как сделать эту ловлю максимально эффективной.
Прежде всего, удилище должно быть оснащено тонкой пикерной вершинкой.
Оснастка делается на 15-25 см короче длины удилища чтобы компенсировать прогиб вершинки при вываживании (так рыбу гораздо удобнее принимать в руку).
При ловле на малом спуске желательно подсекать по возможности чуть вбок, и сразу переводить удочку в вертикальное положение. Если подсечка вышла результативная, то она тут же перетекает в вываживание, и через мгновение рыба должна выскакивать из воды. И если в этот момент рыба сорвалась с крючка, то нужно тут же делать хлёсткий перезаброс. Это гарантированно предотвратит запутывание (хотя при скоростной ловле уклейки все грузики сдвигаются вместе, что практически исключает риск «запутов»). И не надо при этом тратить лишнего времени на осмотр насадки. Есть она или нет – и так можно увидеть в момент перезаброса. При некотором навыке можно в эту же долю секунды определить качество мотыля и цвету личинки: белёсый – вытекший, а чем более бордовый – тем лучше. Опарыша (пинку) при скоростной ловле уклейки можно и вовсе не менять до тех пор, пока от него не останется одна кожица.
Следующий ответственный этап – принятие рыбы в руку. В этот момент рыба (особенно – уклейка) тоже может сорваться. Поэтому здесь есть два варианта: а) размещать прямо перед собой между ног садок с широкой горловиной и сразу стряхивать рыбу туда; б) принимать рыбу «на грудь». Первый вариант был популярен в «доштекерную» эпоху, и сегодня практикуется редко (может и напрасно). Современное рабочее место спортсмена оборудуется таким образом, что садок располагается впереди на уровне обуви, поэтому упавшая рыба теряется. Соответственно от рыболова требуется умение принимать рыбу в руку быстро и надёжно.
Высококлассные спортсмены иногда используют такую технику: рыба принимается в левую руку, удилище остаётся в правой; свободным указательным и большим пальцами рыба снимается с крючка, затем, не выпуская рыбу из левой руки, придерживая пальцами этой же руки за подпасок, выполняется заброс и только после этого рыба бросается в садок. На практике эти действия занимают 2-3 секунды и позволяют ловить очень быстро.
Со штекером скорость несколько падает. Но это с лихвой компенсируется, если рыба капризничает, и требуется деликатная подача наживки.
Теперь – о вываживании средней рыбы. Таковой будем условно считать особей от 100 г, т.е. всё, что берётся в подсак… но в то же время не вызывает дрожи в коленках. Тут уже приходится потратить некоторое время на процесс вываживания.
Бывает, что рыба попалась такого размера, что задумываешься, есть ли смысл брать её в подсак. Тут уже надо смотреть по ситуации. Если рыбы мало и проходится работать деликатными оснастками, то и 50 г плотвичку иногда приходится подсачивать. Если же рыбы много и она активна, то можно особо не церемониться.
Как уже было сказано, сила, прилагаемая при вываживание должна быть адекватна прочности снасти, а также условиям ловли. Не надо тащить «через голову», чтобы потом, как говориться, не искать рыбу в кустах за спиной. Эта манера свойственна почти всем новичкам с их дубовыми снастями, ловят которыми пару-тройку раз за лето. Дай им в руки деликатную оснастку – и они её в миг «убьют». А сколько рыб попадается с оторванной губой, с крючком во рту и т.д…
Хотя, надо признать, иногда при ловле рыбы среднего размера вываживание приходится форсировать.
Прошлой весной мне довилось порыбачить на одном шикарном карасёвом озере. Карась там клевал часто и хороший – грамм по 150-300. Но была одна проблема. Вдоль берега шла полоса травы шириной где-то 8–10 м, в ней были редкие прогалы, и я занял один из них. Однако дистанция ловли составляла 25 м, и некоторые караси, пока их дотянешь до берега, успевали уйти в сторону, упираясь в полосу траву. И каждый раз мне приходилось вставать, поднимать удилище вверх, затягивать фрикцион, и на вытянутых руках, на пределе прочности снасти протаскивать кувыркающихся лаптей-карасей поверх травы. Думаю, со стороны это выглядело забавно…
Бывают и более специфические ситуации. Например, на пресловутом гребном канале в Заславле параллельно берегу натянуты тросы с буйками (обозначение дорожек для байдарочников). Первый трос проходит в 20 м от берега. И загвоздка в том, что чаще всего лещ/подлещик стоит за этим тросом, т.к. там уже заканчивается береговой свал и глубина составляет 3–4 м. Перетащить хорошую рыбу через этот трос – весьма непросто. С матчем – ещё не так, а вот с фидером – вообще кошмар – оснастки с кормушками рвутся одна за одной, рыба теряется. Тут, как и в предыдущем примере, после поклёвки поднимаем удилище вертикально, встаём и пытаемся вываживать форсировано, чтобы успеть перетащить через трос.
Могут быть и другие факторы, заставляющие сразу выводить рыбу наверх. Например, ракушечник на дне, о который рыба может порезать поводок.
В стандартной же ситуации всё по-другому.
Распространённое заблуждение состоит в том, что рыбу (в частности – леща) нужно как можно раньше вывести на поверхность воды, «дать глотнуть воздуха». Ничего подобного! Наоборот, когда вы сразу начинаете тащить рыбу вверх, она начинает сильнее дёргаться, вываживание растягивается на более длительное время и увеличивается вероятность схода. Попробуйте как-нибудь для сравнения подтащить того же леща к берегу, чтобы он шёл по дну, и вы удивитесь, насколько смиреннее он пойдёт. На практике это выглядит так: удилище сразу после подсечки закладывается в сторону. Полезно бывает несколько раз перевернуть удилище вправо-влево, чтобы дезориентировать рыбу. И когда рыба уже подошла к берегу – только тогда поднимать удилище вертикально.
Незачем затягивать вываживание, если снасть позволяет. Хотя, конечно, иначе – бывает просто никак.
Скажу, что моё самое долгое вываживание длилось чуть больше часа, но там быстрее никак нельзя было. Дело было на реке Мораве в Чехии, на тренировке перед ЧМ – 2012. На штекере у меня стояла оснастка с поводком 0.12 и крючком №16. И неожиданно на эту оснастку сел карпуша никак не меньше 5-6 кг. Вываживание этого бойца я подробно описывал в своём отчёте о той рыбалке. Напомню, закончилось всё разогнутым крючком.
Кстати, там же, на Мораве, только уже во время самих соревнований аналогичная «рыбка» села на крючок к немецкому спортсмену. Он тоже потратил уйму времени на вываживание, сломал штекер и на свисающем куске амортизатора, под бурные зрительские овации, таки завёл карпа в подсак.
Есть своя специфика в вываживании рыбы на сильном течении. Если вы просто будите тащить рыбу вверх, то течением её снесёт в сторону, и в момент подсачивания вам придётся бороться не только с самой рыбой, но и с силой течения, которое, как известно, на поверхности всегда больше. Поэтому сначала подводим рыбу к берегу по дну, разворачиваем её против течения, чтобы она стала на 1–2 м выше, и только ПОСЛЕ этого выводим наверх. При благоприятном сценарии обессилившая рыба всплывает и течением её сносит прямо в заблаговременно подготовленный подсак.
Да, для эффективной ловли рыбы важно умение ловко обращаться с подсаком. Как, впрочем, и сам этот инструмент.
Забудьте про складные треугольные подсаки с короткими алюминиевыми рукоятками! В больших размерах они пригодны разве что для ловли трофейного карпа, но при условии, что вываживает один человек, а подсачивает другой. А нам нужен такой подсак, с которым можно без проблем управляться в одиночку.
Оптимальным вариантом для поплавочной и фидерной ловли, несомненно, является лесочный подсак с неразборной «головой» закруглённой формы. Из лески куда проще высвободить крючок, чем из «тряпичной» сетки; она быстрее сохнет, не впитывает запах и т.д. Ячейка должна быть такой, чтобы в неё не проваливалась огрузка. Правда, слишком мелкая сетка – тоже ни к чему, т.к. в этом случае возрастает сопротивление при движении подсачека в воде. Оптимальный размер, на мой взгляд – это где-то 7-9 мм.
Корзина накручивается на длинную рукоятку посредствам стандартной «рыболовной» резьбы. Рукоятка может быть как телескопическая, так и штекерная. Сейчас четырёхметровые рукоятки делают в основном штекерные, а трёхметровые – телескопические. И хотя сам я пользуюсь именно штекерной палкой, скажу, что на самом деле это не принципиально. В конце-конце, можно снять одно колено и с четырёхметрового телескопа. А касается длины, то 4 м – более универсальный вариант. Понятно, что на высоком берегу без длинной палки просто не обойтись, но и на пологом берегу четырёхметровая палка зачастую оказывается более эффективной. Можно держать её в метре от комля, и эта концевая часть будет выполнять функцию противовеса.
Лучшие рукоятки для подсаков, лёгкие и жёсткие, как и удочки, делаются из углепластика. Примером высококлассной рукоятки для подсака может служить палка TRAPER Competition (новинка 2014 года!!!), которую при желании можно удлинить до 6 м. Это очень жёсткая палка, и в то же время невероятно лёгкая.
Естественно, «угольные» палки более дорогие, чем стеклопластиковые. С другой стороны, нужно учитывать, что у каждой палки есть свой предел прочности.
Забудьте всякие там дурацкие приметы, мол, «разложил подсак – остался без рыбы». В процессе ловли подсак ВСЕГДА должен быть под рукой! Причём класть его я советую перпендикулярно берегу корзиной к воде. Это критично, если поклёвки следуют часто, и каждую рыбу, пусть и стограммовую, приходится подсачивать. Можно, конечно, каждый раз перекладывать подсак параллельно берегу рукояткой к себе, но это, повторяюсь, отнимает лишнее время.
Порядок действий такой. Поведя рыбу к берегу (удилище находится в правой руке), берёмся за палку подсака сразу за корзиной и как бы пробрасываем её вперёд несколько раз, чтобы палка скользила в руке. Можно в этот момент помочь себе левой ногой, используя её как подставку-ролик.
Иногда целесообразно бывает встать во весь рост в момент, когда рыба должна показаться из воды чтобы приложить дополнительное усилие в вертикальном направлении, тем самым ускорив вываживание.
Кстати, вовсе не обязательно заранее опускать подсак в воду, как советуют некоторые рыболовы. Ведь рыба может ещё переместиться куда-то в сторону и всплыть совсем не там, где был погружён подсак. А если рыба крупная, то вываживание может растянуться надолго, и вам понадобятся обе руки для работы с удилищем. Поэтому подсак должен быть наготове, но опускать его в воду нужно уже на последней стадии.
Подсачив рыбу, подтаскиваем её к себе, перебирая палку руками. Только не нужно, как на лопате, перекладывать рыбу на берег, вставать и идти отцеплять крючок. Даже на крупных международных соревнованиях бывают случаи, когда спортсмен, казалось бы, опытный, подсачивает трофейную рыбу, подтаскивает её к себе, и в момент отрыва корзины подсака от воды, палка делает «хрусть». И дело тут может быть не только в тонкостенной палке (ведь это, не черенок лопаты!), но и в неправильной технике подсачивания. Если рыба по-настоящему крупная, то поднимать её из воды нужно держа палку вертикально!
Рыбу опускаем в садок, а корзина подсака остаётся лежать рядом, на уровне колена левой ноги.
Вот собственно и все премудрости. Желаю вам побольше поклёвок и поменьше сходов!
Автор: Алексей Воличенко
]]>
Любой грамотный рыболов подтвердит: изучение рельефа и состава дна – важнейший этап подготовки к рыбалке. Это – основа основ. Это то, что может кардинальным образом влиять на ваш успех. Понаблюдайте внимательно, как к этому вопросу подходят профессионалы, и в результате, я уверен, вы повысите собственное мастерство и сможете похвастаться отличными уловами!
Промерив глубину, выяснив, как она изменяется на определённом участке, мы выбираем оптимальную дистанцию, а иногда и корректируем способ ловли, выбирая другую оснастку, например, более лёгкую или тяжёлую. При использовании «глухой» снасти (маха, или штекера) мы выбираем длину удилища, в первую очередь исходя из глубины. Если же максимальной длины удилища не хватает чтобы дотянуться до искомой глубины, то в игру может вступать катушечная снасть. Но, опять же, какая? Ведь, к примеру, невозможно работать фиксированным вэгглером на глубине более 4 метров, но и нет никакого смысла ловить со скользящим поплавком, если искомая глубина менее 2 м.
Как вы понимаете, каждый способ ловли имеет свою специфику промера глубины. Где-то это проще, где-то сложнее. Но если вы хотите быть настоящим мастером, то вам необходимо владеть всеми способами.
Измерение глубины маховым удилищем
Маховая удочка – наиболее простая снасть, эффективная при ловле мелкой и средней активно клюющей рыбы. И именно с неё рекомендуется начинать обучение молодых рыболовов спортивной поплавочной ловле.
Увы, маховая удочка не позволяет промерить глубину столь же информативно, как штекером. Да и не всегда это нужно в данном случае. Ведь мах – это в ряде случаев ловля уклейки в полводы. А там глубина выставляется исходя из того, в каком горизонте стоит рыба. Хотя, справедливости ради надо заметить, что уклейка зачастую ведёт себя смелее, если под ней есть глубина хотя бы 1.5 м, поэтому часто бывает, что на береговую мель эта рыбка выходит неохотно.
Итак, как же промерить глубину на мах? Помню, ещё Вячеслав Серов учил меня, что для этого нужно одеть на крючок миниатюрный глубомерчик – дробинку №1–3, в прорезь которой зажата резиновая полоска, за которую собственно и цепляется крючок. Преимущество такого глубомера – это то, что он ввиду малого веса допускает маховый заброс, и то, что он не увязает в ил (что, естественно, могло бы внести неточность в промер). Оснастка с глубомером забрасывается в воду, и, двигая поплавок по леске, мы добиваемся того момента, когда антеннка только-только начнёт показываться из воды.
Второй способ (менее точный) – это сдвинуть вниз всю огрузку, найти дно (при этом тело поплавка показывается из воды), а затем уменьшить глубину на длину поводка.
Далее мы можем сделать метку глубины на удилище, чтобы при возможных коррективах в процессе ловли, мы всегда могли бы вернуться к первоначальному варианту. Что это за коррективы?
Допустим, в начале рыболовной сессии, когда шары прикормки только заброшены в воду, полезно бывает половить на 5–10 см выше дна (и это относится не только к маховой ловле!). В этот момент от прикормки отделяется и всплывает множество частиц и рыба, понятно, устремляется за ними. Когда же частицы оседают, есть смысл переходить на ловлю со дна.
В качестве метки можно использовать силиконовое колечко, одетое на бланк, или же сделать метку белым лесочным маркером.
Измерение глубины штекером
Вне всяких сомнений, штекерное удилище с укороченной оснасткой позволяет наиболее эффективно определить рельеф дна. Всё, что понадобится – это относительно тяжёлый глубомер. Ну и поскольку леска от вершинки удилища до поплавка располагается вертикально, то можно промерить глубину с ювелирной точностью. Можно быстро простучать дно справа и слева, ближе и дальше. Единственным ограничением тут является длина удилища, то есть если штекер имеет максимальную длину 13 м, то дальше этой дистанции промериться не удастся (только если подбросом). Зато нам не надо каждый раз перезабрасывать удилище, как в случае с другими снастями. Просто приподнимаем глубомер со дна, отводим в сторону и снова опускаем. Если глубомер легко отрывается от дна, то очевидно, что оно твёрдое; ежели проваливается в грунт и потом как бы нехотя вылезает, то это говорит о том, что на дне находится ил. Всё очень просто.
Отдельно нужно сказать о глубомерах, применяемых в штекерной ловле. Независимо от конструкции, их оптимальная масса составляет от 10 до 40 г. Для стоячей воды хватит и десятиграммового, а вот на быстрой реке со слишком лёгким глубомером у вас будут ошибочные данные т.к. течение начнёт выгибать леску.
В большинстве случаев наиболее востребован бывает глубомер в виде конуса с вмонтированным сверху колечком и приклеенной прослойкой пенки снизу (на фото — слева). Данный глубомер удобен, если нужно выставить глубину «в дно», или с небольшим превышением. Далее можно передвинуть поплавок вверх по леске, чтобы положить часть поводка на дно.
Для аналогичных целей предназначен кнопочный глубомер от фирмы STONFO (на фото — в центре). При нажатии кнопки из данного глубомера выдвигается паз для крюка. Вставив крючок в этот паз, мы отпускаем кнопку – и конструкция под действием пружины возвращается на место.
Другой класс глубомеры – это т.н. «жабки» – свинцовые сферы, при нажатии раскрывающиеся пополам, и закрывающиеся обратно под действием пружинки (на фото — справа). Вовнутрь этой сферы вставляется подпасок. Таким образом, данный класс глубомеров применяется, когда нужно настроить снасть, чтобы подпасок лежал на дне, или был «на гране отрыва». Это нужно, в частности, при ловле донной рыбы на «леденец» (плоский поплавок). Подпасок кладётся на дно для полной блокировки наживки – часто это необходимое условие для ловли крупной рыбы. А если позволяет ситуация (течение стабильно, нет сильного бокового ветра), то спуск выставляется таким образом, чтобы при одетом на подпасок глубомере, из воды торчала лишь половина антеннки. Тогда в рабочем положении подпасок будет буквально в 1–2 см от дна, что обеспечит высокую чувствительность оснастки.
Измерение глубины на вагглер (матчевым удилищем)
В принципе для промера глубины на вагглер можно брать те же небольшие глубомеры-дробинки, о которых я уже упоминал, когда речь шла о промере на маховую удочку. Но вообще, надо сказать, что использование глубомера в матчевой ловле бывает оправдано только когда нужно выставить глубину, чтобы крючок едва касался дна (как говорят, «в чирк»). Так выставляют глубину, если много поклёвок происходит во время падения наживки, т.е. рыба стоит выше дна. Соответсвенно с высоко поднятым подпаском мы увеличиваем время падения наживки и имеем больше шансов на поклёвку.
Но, на мой взгляд, удобнее просто сдвигать все грузики к вертлюжку (тому самому, за который крепится поводок). По крайней мере, если нужно ловить рыбу со дна. Допустим при осенней ловле леща, тем более при наличии ветрового течения, на дно кладётся весь поводок и даже подпаски. Только так можно притормозить оснастку.
Промер сдвинутой вниз огрузкой особенно эффективен при скользящем монтаже, т.к. при слишком завышенной глубине (т.е. при нахождении всей огрузки на дне) поплавок в конце-концов полностью ложится на воду. За счёт этого можно видеть динамику изменения глубины в полуметровом диапазоне. Это удобно, если предстоит ловить на участке водоёма со значительными перепадами глубин.
Естественно, на неровном дне промеряться на матчёвку приходится очень тщательно. К примеру, на гребном канале в Заславле промер глубины занимает у меня до получаса времени. Если же глубина плавно увеличивается по мере удаления от берега, или же дно вовсе ровное (как, например, в Дроздах на 44-ой дамбе), то особо трудится с измерениями не придётся: три-четыре заброса, небольшие корректировки – и готово.
Измерение глубины на болонку
На слабом течении промер глубины на болонку предельно прост: сдвигаем вниз все грузики и используем их в качестве глубомера. Нащупав дно, уменьшаем глубину, чтобы подпасок был на требуемой высоте от дна.
Если же течение явно выраженное, то нужно сделать несколько пробных проводок, корректируя спуск, и посмотреть, как ведёт себя поплавок. Изначально можно выставить глубину заведомо больше, чем она есть на самом деле и постепенно двигать поплавок чуть вниз.
Недопустимо, если при распределённой огрузке тело поплавка показывается из воды (т.е. основной груз касается дна), поскольку при такой настройке снасти её чувствительность сходит на нет. В крайнем случае, если нужно замедлить проводку, можно положить на дно часть огрузки (один, или несколько подпасков).
Для ловли рыбы на свободный проплыв спуск уменьшается до тех пор, пока поплавок не будет беспрепятственно проходить выбранный участок. Если где-то хотя бы в одной точке антеннка скрывается под водой – значит, спуск надо ещё уменьшить.
Какой способ эффективнее: притормаживание, или свободный проплыв – зависит от ситуации. Например, если вы хотите ловить капризную плотву, то однозначно не следует класть подпасок на дно, т.к. это резко уменьшит чувствительность снасти. Если же целевая рыба, допустим, карп, то чем медленнее двигается поплавок – тем лучше. Тут уж приходится мириться со снижением чувствительности, иначе можно и вовсе остаться без поклёвок.
Измерение глубины на фидер
С фидером получить точную информацию о рельефе дна крайне сложно, если только не прибегать к помощи приспособлений, о которых я расскажу чуть позже.
Обычно же фидеристы для примерного определения глубины считают секунды, за которые тонет кормушка. Сделав несколько забросов влево-вправо и на разные дистанции, можно получить хотя бы приблизительное представление о донном рельефе.
Для лучшего понимания рельефа, вместо кормушки пристёгивается грушевидный грузик с вертлюжком, или же обычной спиннинговая «чебурашка». Вес данного грузика для стоячей воды может составлять 10–20 г (в зависимости от глубины). На быстрых и глубоких реках, разумеется, нужны более тяжёлые грузы.
Тут можно применять метод «джигования», чтобы быстро определить динамику изменения глубины в сторону берега.
Выглядит это так. Сделали заброс, груз упал в воду – леска натянута, вершинка согнута; груз дошёл до дна – леска провисла, вершинка выпрямилась. Делаем пару-тройку быстрых оборотов (отрываем груз от дна), пауза – считаем: «раз, два, три» – вершинка отыграла; ещё несколько оборотов, снова пауза, и снова считаем. Где груз падает дольше – там яма, где не падает вообще (скребётся по дну) – там выход из ямы (бровка), или у нас слишком тяжёлый груз. Кстати, чтобы оторвать груз повыше от дна, следует держать удилище вертикально. Ну, и таким макаром простукиваем всю интересующую нас акваторию.
Таким же способом можно получить информацию и о структуре дна, только для этого, возможно, понадобится чуть более тяжёлый груз. Суть в том, что груз протаскивается по дну, и по ощущениям, которые передаются в руку, мы понимаем: либо в месте ловли ил, либо песок, либо ракушка, либо камни. Понятно, что для правильного понимания структуры дна (особенно – на дальних расстояниях) никак не обойтись без плетёнки, т.к. монолеска скрадывает все нюансы в силу своей растяжимости.
Ну а когда информация получена и выбрана наиболее интересная точка – клипсуемся.
Вспомогательные девайсы
А теперь несколько слов о девайсах, которые в рыболовном спорте находятся под запретом, но в то же время очень облегчают жизнь на тренировках и любительских рыбалках.
У продвинутых фидеристов получил распространения промер глубины с помощью специального удилища с маркерным поплавком. И если на больших глубинах можно достаточно информативно промериться описанным выше методом джигования, то на мели (1–2 м) маркер однозначно будет гораздо информативнее. Правда, нужно оговориться, что маркер показывает точную глубину только в стоячей воде, или на медленном течении. На реке поплавок под напором воды всплывает по диагонали.
Итак, что такое маркер?
Для начала нужна удочка. Попробуйте освоить этот метод с любой дубовой (разумных пределах!) удочкой: карповик, или фидер «экстра хеви», пусть и «стеклянный». Если понравится – купите специальные «маркерные» удилище, с которым лучше чувствуется дно.
Кроме удилища понадобится тяговитая катушка с байтранером и большой шпулей. Для чего байтранер – позже объясню. Катушка может быть самой дешёвой – без разницы.
На шпулю наматывается плетёнка (возьмите самую дешёвую, Ø 0.2 мм), т.к. с маркером можно также как и джигом определять состав дна, медленно протаскивая его.
Далее на леску одевается скользящий груз весом 4 унции (чуть более 100 г). Продаются специальные маркерные грузы с пупырышками для лучшей сцепки со дном.
На самый конец лески привязывается собственно маркерный поплавок. Но перед тем, как привязывать поплавок, советую одеть на леску силиконовый стопор, чтобы груз не бился о тело колечко поплавка.
Поплавок, естественно, выбирается меньшей массы, чем груз. Фирменные поплавки имеют яркое оперение, которое стабилизирует его в полёте и одновременно улучшает видимость на воде.
В принципе, можно смастерить что-то подобное и своими руками. Или купить любой «живцовый» – самый грузоподъёмный из всех, что есть в продаже.
Как всё это работает?
Очень просто. Забрасываем снасть. Груз вместе с поплавком (!) идёт ко дну. Когда оснастка коснулась дна, включаем байтранер и стягиваем рукой леску со шпули по полметра (можно сделать специальные метки на удочке через каждые 10 см от катушкодержателя и до первого кольца). Стягиваем леску и считаем: метр, два, два двадцать, стоп – поплавок всплыл. Запомнив результат измерения, подматываем поплавок, чтобы он снова дошёл до дна. Далее протаскиваем груз по дну, получая заодно информацию о его составе. Пройдя какое-то расстояние, снова измеряем глубину. И так – до тех пор, пока в голове не сформируется ясная картина донного рельефа.
Выбрав точку ловли, клипсуем маркер со всплывшим поплавком. Затем переносим дистанцию на рабочий фидер. Сложно «на глаз», попасть кормушкой по поплавку. Можно посчитать число оборотов катушки на маркере и забрасывать рабочую снасть на это же число оборотов, но это только при условии, что у обеих катушек одинаковая скорость подмотки. Ну а проще всего заклипсовать маркер, поставить оба удилища на стойки на берегу, размотать лески, ну и заклипсовать рабочий фидер.
Ну и наконец, несколько слов о таком благе цивилизации как эхолот с дистанционным датчиком – Humminbird SmartCast и его аналоге Wireless Fish finder.
Принцип его действия таков: датчик эхолота крепится к концу лески, выполняется обычный заброс. Как только датчик касается воды, на экране эхолота начинает отображаться донный рельеф. Максимальная дальность действия прибора – 40-50 м (поплавочнику этого более чем достаточно!), хотя «народные умельцы» уже научились его модернизировать, монтируя антенну от радиоприёмника, что ещё больше увеличивает дальнобойность.
В общем, вещица эта очень и очень полезная. И хотя с ней вы не узнаете состав дна (как с протаскиванием грузика), но время на промер глубины сэкономите и получите небывалую точность.
Стратегия измерений
По приезду на незнакомый водоём (особенно если это река), я обычно первым делом раскладываю удилище, промеряю глубину на интересующем меня участке, выбираю конкретную точку, и только потом начинаю обустраивать «рабочее место», замешивать прикормку и т.д. А если рельеф меня не устраивает (слишком мелко, или слишком глубоко), то переезжаю на другое место.
Однако наличие информации о рельефе дна ещё не гарантирует бешеный клёв. У рыболова должно быть понимание того, какой рельеф предпочтительнее в данной ситуации. Такое понимание приходит с опытом и откладывается в голове на уровне подсознания.
Тем не менее, я дам нашим читателям несколько советов. При этом хочу напомнить, что из всех классических правил возможны исключения.
Важно всё: тип водоёма, время года, вид рыбы и т.д.
Считается, что перспективная точка находится в конце пресловутого свала в глубину. На самом деле это не всегда так. Рыба может стоять на самом свале, или же на ровном дне, за свалом. И далеко не всегда работает правило «рыба ищет, где глубже». Всё зависит от конкретной ситуации.
Например, если дело происходит летом, и температура воды высока, то на больших глубинах возможен дефицит кислорода, и тогда рыбы там не окажется. Но если ловить на водоёме с хорошей проточностью (судоходный канал, река), то это уже становится не критично, т.к. водный поток насыщает кислородом и нижние слои воды. Поэтому где-нибудь на Вогле рыбу можно найти и на 20 м. Вообще, на реках крупная рыба зачастую предпочитает держаться в русле.
Но весной вы не найдёте рыбу на глубине, независимо от водоёма. И не только потому, что рыба идёт на нерест. Просто мелководье прогревается быстрее всего, поэтому именно там начинает кипеть жизнь, там появляется корм.
Тот же эффект может проявляться и летом, если долго стояла холодная погода, а потом резко потеплело.
А вот при резком похолодании рыба наоборот перемещается на глубину, где вода всё ещё остаётся тёплой.
Классическое правило: рыба любит аномалии. На мелководном водоёме ищите глубину, на глубоком – мель. На заросшем озере ищите окна, на водоёме со скудной растительностью уделяете внимания островкам травы. На быстрой реке проверьте заводинки, а на медленно текущей – обследуйте сужения с более сильным течением. И так далее.
Отдельной темой является предпочтения рыбы по составу дна.
Многие виды рыб любят стоять на ракушечнике. Колонии дрейсены сами по себе является кормом для крупной рыбы, в частности – для леща. Но особенно хороши локальные участки ракушечника. И хорошо, если ракушечник находится на течении, т.к. в нём вдобавок задерживается проплывающий корм.
Заиленные участки водоёма привлекают рыб некоторых видов, например, карася и линя. Лещ зачастую тоже не прочь покопаться в иле в поисках личинок насекомых. А вот, например, окунь больше тяготеет к песку, или даже к камням.
Песок и глина часто предпочтительнее и для плотвы, а также для обитателей рек: язя и голавля.
В общем, ключевой момент – это распределение кормовой базы, и тут состав дна даёт нам чёткую подсказку. А вслед за кормовой базой распределяется и рыба.
Вот собственно и всё, о чём хотелось рассказать в этот раз.
Автор: Алексей Воличенко
]]>