101

Re: Noderīgi padomi/Полезные советы

marchello wrote:

ok! Jums veikala kads trijkajis nav aizkeries?

Ir trijkāji, ja vajag brauc uz Ēsmas veikalu Brīvības vai Dzelzavas ielā.

102

Re: Noderīgi padomi/Полезные советы

Всем привет, я по поводу "простукивания дна". Там в ролике говорится о графитовом бланке для лучшей чувствительности, графит 24Т ( IM6) подойдёт? само собой со шнуром, а вот еще что, наверно лучше это делать без лидера?

103

Re: Noderīgi padomi/Полезные советы

Jevgenijs wrote:

Всем привет, я по поводу "простукивания дна". Там в ролике говорится о графитовом бланке для лучшей чувствительности, графит 24Т ( IM6) подойдёт? само собой со шнуром, а вот еще что, наверно лучше это делать без лидера?

Евгений мне кажется Вас из одной крайности в другую кидает, то удилище с тестом 130 на кормушки 40 грамм, теперь отдельную палку для простукивания -)
Можно конечно и отдельную, только для чего это Вам? Если решили на соревнования поехать с кучкой взаимозаменяемых удилищ, отдельным удилищем для простукивания то понятно, но судя по вопросам скорее всего нет.
Мой совет, попросите помощи у форумчан не в ввиде того оценить то или иное удилище а в виде помощи при покупке. Договоритесь с представителями фирм, коих тут на форуме много и подъезжайте к ним в магазин. Уверяю, на месте Вам будет намного удобнее оценить и примеряться к понравившимся палкам а ребята расскажут подходит она Вам или нет.

По поводу простукивания. Берете свое удилище которым ловите, плетенку и груз подходящий под Ваше удилище и вперед.

104

Re: Noderīgi padomi/Полезные советы

))))) да нет, не всё так плохо))))) отдельно покупать ничего не собирался, просто ловлю фидерами на которых написано im6, так это или не так это уже другой вопрос))) и если честно этому процессу уделяю не очень много времени, хотя и понимаю, что это может увеличить улов в разы....а по поводу удилища, цифра 130 мне вообще никак не нравится, а более маленький тест данной длины и фирмы производителя до 70.  Для кормушки 60 гр + корм для течки + дальний заброс для весенней вимбы в устье Лиелупе......лично мне такой тест показался маленький. Вот поэтому и обратился к Вам за опытом, по мне так лучше 5 мин выглядеть идиотом что то спрося, чем потом обламываться и не знать этого вообще))) вот как то так вот...

105

Re: Noderīgi padomi/Полезные советы

Sveiki kolēģi...
Ir viens tāds jautājums kuru pats īsti nevaru atrisināt.
Pagaišgad vienā no savām iecienītākajām copes vietām uzgāju smuku grāvi, pie kura ļoti labi ņēma brekši un vīri aŗī karpas smuki savilkās.
Šogad man ir jauns kāts ar kuru es nespēju to grāvja malu sakacēt pietrūkst kādi 10-15 metriem (tas tā uz atmiņu un redzes mēru big_smile )
No krasta līdz grāvim iet lēzeni uz leju. Nav īpaši nevienas kants, bedrītes vai kaut kas tamlīdzīgs. Tgd kad ūdens sāk kļūt aukstāks, breksis tik labi neņem seklumā. Man ir tāda sajūta ka viņš ir ielīdis grāvī, bet es to nevaru sakacēt. Vakar biju uz vakara copīti kopā ar velvienu feederistu, pa diviem dabujā vairākus pličus, un 3 maziņus breksīšus, tgd zinam ka brekši tur ir, bet intuīcija saka ka tālāk pie grāvja būtu daudz labāki rezultāti.
Varbūt kādam ir kādi ieteikumi ko man darīt un kā to breksi izmānīt no tā grāvja???

KMK Kurzemes Makšķernieku Klubs

106

Re: Noderīgi padomi/Полезные советы

Jannkkelis
var būt sāc ar to, ka paņem veco kātu, un un pacopē uz grāvja kants......

LSMK-MILO

107

Re: Noderīgi padomi/Полезные советы

siluro wrote:

Jannkkelis
var būt sāc ar to, ka paņem veco kātu, un un pacopē uz grāvja kants......

Biju jau domājis par to, bet lieta tāda, ka man tas kāts nepatīk galīgi nemaz, tapēc jau ir vecais big_smile Kāts ir vidējās sekcijas un no lētā gala, bet tgd esošais ir ātrās sekcijas SALMO Diamond feeder120. Itkā esošais ir daudz izturīgāks, bet metienā ir sajūta ka baigā slodze ir kātam, bet tās varbūt ir tikai manas iedomas, jo sāku feederēt ar vidējās akcijas kātiem, un tie ir mīkstāki metiena brīdī. smile

KMK Kurzemes Makšķernieku Klubs

108

Re: Noderīgi padomi/Полезные советы

es arī, ne vienmēr copēju ar tiem kātiem, kuri man patīk, bet ir situācijas, un ir nepieciešamības.......... smile

LSMK-MILO

109

Re: Noderīgi padomi/Полезные советы

nu blin, ar to Diamond 120 gr kàtu esmu jūrā visus 100 metrus auklas izmetis ar 60 gr svinu, met droši, tikai, ja tas metiens tiešām ir 70 plus metri, tad ieliec cito spici un viss notiksies

starp citu pats biju dikti izbrīnīts cik ļoti mainās kāts pamainot spices, ja ir kāts, kurš kāda iemesla pēc nepatīk, tad izmēģiniet dažādas cietības spices un ļoti iespējams, ka kāts kļūs daudz tīkamāks:), pašam tā bija ar diviem kātiem, pietam tieši ieliekot cietās spices

par Diamondu dodu savu NG garantiju, ja metienā kas salūzīs ( to var meistars pateikt) tad jauns kāts no manis

110

Re: Noderīgi padomi/Полезные советы

NG wrote:

nu blin, ar to Diamond 120 gr kàtu esmu jūrā visus 100 metrus auklas izmetis ar 60 gr svinu, met droši, tikai, ja tas metiens tiešām ir 70 plus metri, tad ieliec cito spici un viss notiksies

starp citu pats biju dikti izbrīnīts cik ļoti mainās kāts pamainot spices, ja ir kāts, kurš kāda iemesla pēc nepatīk, tad izmēģiniet dažādas cietības spices un ļoti iespējams, ka kāts kļūs daudz tīkamāks:), pašam tā bija ar diviem kātiem, pietam tieši ieliekot cietās spices

par Diamondu dodu savu NG garantiju, ja metienā kas salūzīs ( to var meistars pateikt) tad jauns kāts no manis

Par tām spicēm tu mani sabiedēji vienā raidījumā, kur tu pats biji nolauzis spicīti smile Bet tas tā.
Neesmu ar cietāko spici makšķerējis, un domāju ka copi tik labi neredzēs, bet kas to lai zin, varbūt copi var tik pat labi redzēt kā ar mīksto spicīti.
6dien pamēģināšu ar cietāko spici jo tā arī ir no tā paša materiāla no kā pats kāts, mīkstās spicītes ir no stiklšķiedras, kas mani baida mest kārtīgi. smile

KMK Kurzemes Makšķernieku Klubs

111

Re: Noderīgi padomi/Полезные советы

Jan wrote:
Jannkkelis wrote:

...
6dien pamēģināšu ar cietāko spici jo tā arī ir no tā paša materiāla no kā pats kāts, mīkstās spicītes ir no stiklšķiedras, kas mani baida mest kārtīgi. smile

Vajadzētu jau nu būt otrādi smile , jo grafīta spices lūzt ātrāk un vieglāk. Lai salauztu stiklašķiedras spici vēl vajag krietni pacensties. smile

Stiklšķiedra lūztot tapēc ka viņa ir no mīkstāka materiāla, un grāfīts ir no cietāka (tā nelocās) Līdz ar to ja stikšķiedra spice tiek pārslogota, viņa nolūzt pie paša pamata kur savienojas ar grafīta kātu.
Bet ja kļūdos tad NG palabo, tā manuprāt tu skaidroji savā raidījumā. Ja sanāks tad rīt ielikšu linku uz raidījumu.

KMK Kurzemes Makšķernieku Klubs

112

Re: Noderīgi padomi/Полезные советы

Jan, ja esmu pareizi sapratis no NG tad spice nolūzt dēļ tā iemesla, ka spice nespēj pietiekoši ielocīt pārējo kātu iemetiena brīdī. Un tā kā kāds ir cietāks un spice mīkstāka, cīņā uzvar cietākais big_smile
Šeit būs NG video

kur var redzēt kas notiek ar spici. Bet cik esmu pārliecinājies, tad pārsvarā katram savs viedokli, jo nav divas vienādas prakses big_smile Vienam feeder gumija patīk un ir super izgudrojums, man personīgi tas ir kaut kas šausmīgs, jo pinās ap barotavu. smile Bet 6dien jau varēšu provēt kas un kā, NG publiski apsolījies jaunu kātu man dot ja manējais salūzīs smile

KMK Kurzemes Makšķernieku Klubs

113

Re: Noderīgi padomi/Полезные советы

Jankel, tu pārāk būtiski visu uztver, runa gāja par cietajiem kātiem, ļoti cietajiem, pamatā jūrā izmantojamie, kuriem ieliekot mīkstas stikla šķiedras spices lokās tikai spice, tas tiešām nav labi, bet spice no tā nelūzt, tomēr nevajadzīgi "puņķojas", kas var novest pie auklas cilpas uzpešanās

kad strādā ar normālas akcijas kātu, tad tā sarpība nav tik liela

te nu es Janam nepiekritīšu gan, met kāts un spice ir kāta sastāvdaļa un ne velti spices ir tik dažādas, pamainot spici tu  vari panākt pilnīgi citu kata uzvedību

ja cope upē un cope normal zivi, tad arī cietākā spice copi rādīs ļoti labi, jo straume nostieps auklu un ielieks spici tik un tā bikiņ

114

Re: Noderīgi padomi/Полезные советы

Paldies Jums abiem Jan un NG par paskaidrošanu.
Liels paldies NG par raidījumiem esmu visus viņus noskatījies un vienu otru par vairākām reizēm it īpaši par feeder copi. Tā tik turpināt....

KMK Kurzemes Makšķernieku Klubs

115

Re: Noderīgi padomi/Полезные советы

Jan wrote:

es nemaz neesmu pret to ka mani konkurenti mačos izvēlas spici atkarībā no iemetamā svara, nevis makšķerēšanas apstākļiem

ar šo variantu saskāros Lucavsalā-
rezerves makšķerei, ar kuru treniņā nemakšķerēju, bija uzlikta vidējas cietības spice, ar domu, ka būs vieglāk aizmest konkrētajā distancē. Tā nu sanāca, ka makšķeri arī biju spiests izmantot, bet pēc dažiem metieniem sapratu, ka ja tā turpināšu, tad konkurenti tiešām varēs berzēt rokas, jo jūtības tās dienas ūdens apstākļos nekādas. Uzliku jūtīgāko spici, un viss Ok. šajā gadījumā uz iemetiena kvalitāti tas būtiski neatspoguļojās. Barības punktu gan ar vidēji cieto, gan ar mīksto spici varēju aizsniegt, bet ar zināmu piepūli big_smile

LSMK-MILO

116

Re: Noderīgi padomi/Полезные советы

Оценка места ловли и построение тактики рыбалки летом

Перед изложением материала, сразу спешу предупредить, что в нем не будет рекомендаций по завязыванию рыболовных узлов, описаний оснастки, рецептов прикормок и других «конкретных» советов. Всего лишь очередная порция теории для рыбаков, которые предпочитают ловить рыбу не только крючком с наживкой, а еще и мозгами. Думаю, вдумчивый рыбак сумеет найти порцию полезной информации или, по крайней мере, получит пищу к размышлению. Тема этой статьи об выборе места ловли, его оценки и построении тактики ловли.

Начну с момента, когда ранним утром рыбак пришел (приехал) к водоему и приступил к выбору места ловли. Бывает, что вся тактика рыбалки строиться на трех принципах. Первое – это выбор открытой для забросов позиции (кусты и нависающие деревья не цепляют оснастку), много места, чтобы разложить все свое снаряжение, да и машину поставить удобно, также на выбранном месте сухо под ногами и чисто.

Очень люблю на рыбалке прикидываться новичком, так как рыбаки по соседству, видя перед собой неопытного, очень охотно вступают в беседу и в желании «поучить, как надо рыбачить», рассказывают все то, что никогда бы и ни за какие деньги не рассказали конкуренту. Помимо полезной информации (на что клюет, какой рецепт уловистой приманки, каковы особенности водоема и т.д.), можно услышать и занимательные байки. Например, одной такой байкой или скорее заблуждением есть мнение, что если выбранное место имеет следы присутствия других рыбаков, то это место обязательно уловистое. Но, почему-то, не многие услышавшие такие рекомендации задумываются над тем, что наличие целлофановых пакетов от бутербродов, скорлупы от съеденных яиц, раскиданные в округе окурки свидетельствуют лишь о том, что кто-то действительно тут ловил. Не более! Оставленные следы «хозяина природы» абсолютно никак не характеризуют то, как удачно и как много он наловил. Гора окурков скорее свидетельствует о том, что не ловил он вовсе, а лишь нервно курил.

Вторым принципом невдумчивого выбора места будет поглубже. Многие убеждены - чем глубже, тем больше рыбы и «нечего еще с чем-то возиться». Есть и исключения из этого принципа, это рыбаки которые, все же тратят драгоценное время рыбалки на возню с маркерной снастью, на брожение вдоль береговой линии в поисках выгодного места ловли. Бесспорно, что промаркировать весь водоем за одну рыбалку не удастся, ведь нужно еще и насладится процессом рыбной ловли. Выход в такой ситуации один (сам так делаю и настоятельно рекомендую другим) – все данные маркирования вносить в блокнот создавая, что-то наподобие справочника уловистых мест. Как правило, на каком то участке береговой линии полученные результаты разведки рельефа дна покажутся рыболову привлекательными и он, остановиться на нем. И тут, в силу вступает третий принцип построения тактики рыбалки – вкусная, «пахнющая» прикормка. Закармливай, потом подкармливай, да и знай себе – рыбку в садок складывай!

На первый взгляд все понятно и просто – место выбрано правильно, снасти и снаряжение брендовые, на что ловить и чем прикармливать узнали у бывавших на этом водоеме рыбаков, но вот, рыба то не ловиться, да и драгоценные часы пресловутого утреннего клева безвозвратно истекают пропорционально нарастающей жаре.

В чем же причина такого состояния дел и где допущена ошибка? К сожалению, многие рыболовы даже не пытаются искать ответ на этот вопрос, списывая все неудачи на погоду – не зависимо жаркая она или прохладная или же на перепад давления, которого никто не измерял и не фиксировал на протяжении рыбалки. Причиной, по их мнению, может быть, и несоответствие выбранной насадки. Например: сосед справа, в метрах тридцати от Вас, успешно ловил на червя, а Вы понадеялись только на опарыш…

Кстати, подметил еще одно типичное заблуждение большинства фидерменов – все, свято верят в какой то особый «супер-состав» прикормки, который обязательно соберет рыбу со всего водоема и удержит ее в точке ловли до тех пор, пока эта прикормка не закончиться или рыбаку не надоест ловить. Причину такого заблуждения нашел в разговоре с одним «бывалым». По его мнению, использование прикормки это единственный способ наловить, да и он сам «на свои глаза видел, как на соревнованиях спортсмены тягают рыбу каждые пять минут, не зависимо кто и где сидит».

Спорить с «видавшим виды», я не стал. По причине, что тон и манера высказанного им довода говорили о том, что ни один контраргумент, даже если он будет звучать из уст появившегося с небес ангела, принят оппонентом не будет! В качестве контраргумента хотелось задать ряд вопросов. Как же тогда ловили до изобретения англичанами фидера? Почему продолжают успешно ловить, «доночники», ограничиваясь всего лишь маленьким кусочком пластилинообразной привады на самодельной пружине? И представляет ли вообще мой уважаемый собеседник, сколько сотен килограмм прикормки будет сброшено в воду всеми спортсменами, принимающими участие в соревнованиях и восседающих на платформах вдоль береговой линии протяженностью в 100 м.? Удастся ли повторить такой привлекающий эффект прикормки компании из 2-3 рыбаков, выехавших порыбачить на выходные? Ответ дам лишь на последний вопрос: теоретически да, но практически – никогда!

Поэтому, на обычной рыбалке, рассчитывать на прикормку как на единственно правильный и главенствующий фактор успеха не нужно. Прикормка не столько привлекатель рыбы, сколько указатель направления, где находится крючок с насадкой. Важно так же помнить: если рыба голодна, ей ничего не угрожает и на нее не действуют какие либо негативные факторы, то она будет кушать все подряд. Если же рыба сыта, то тогда стоит повозиться с насадками и наживками, запахами прикормки, чтобы соблазнить ее, но опять же, при условии, что ей ничего не угрожает, и на нее не действуют какие либо негативные факторы. Кроме сказанного выше, следует учесть, что коль разговор касается тактики ловли, то не менее важно сразу ловить там, где рыба есть, нежели часами ждать, когда она придет на запах прикормки. Не факт и то, что пока она плывет к прикормленному рыбаком месту, она не сможет, утолить свой голод или не поменяются действующие на ее организм факторы в этом самом месте (например, прогреется вода), которые отобьют желание плыть в нужном рыбаку направлении.

Предлагаю не затрагивая, погоду, атмосферное давление, не вдаваясь в подробности «подходящего» и «не подходящего» рельефа дна рассмотреть те факторы, которые влияют на рыбу и которые рыбак может использовать на благо рыбалки или хотя бы учесть. Другими словами, поговорим об оценке выбранного места ловли и построения тактики рыбалки с учетом особенностей этого места.

Для большей понятности того, о чем идет речь, прошу, читая текст, поглядывать на приведенную в статье схему. На схеме изображен небольшой пруд с характеристикой глубин, направлением течения, а также указаны стороны света и направление ветра. Кроме того, на ней нанесены три условные точки ловли, которые будем, опять же условно считать наиболее уловистыми. Исходя из каждой обозначенной точки, проанализируем построение тактики ловли в них, слабые и сильные стороны.

http://s4.uploads.ru/YToSi.jpg

Точка №1 находится на восточной стороне водоема у нескольких прибрежных деревьев, которые до восхода солнца в зенит, будут создавать тень над сектором ловли. Данная особенность дает преимущество в том, что вода в тени будет прогреваться медленнее и рыбалка на мелководье в этом месте будет более длительной, нежели в других точках. Количество кислорода будет уменьшаться медленнее, чем в других точках и рыба тут будет кормиться дольше.

Сразу хочу предостеречь тех, кто спешит необдуманно возразить, что не на всех водоемах есть близко растущие к воде деревья, которые затеняют часть водоема и «совет автора бесполезен». Вспомните, пожалуйста, школьные уроки астрономии и то, под какими углами падают солнечные лучи на земную поверхность. На них учитель рассказывал, что касательные лучи дольше нагревают землю. Следовательно, это явление будет наблюдаться на одной из частей водоема, не зависимо есть там тень от нависающих деревьев или нет. Думаю, подсказывать, где это будет - не стоит, Вы же не прогуливали урок?

Понятно, что как бы долго не прогревалась вода, она все равно нагреется, уменьшив при этом количество кислорода, и оттеснит рыбу в более прохладное место. Одним из таких мест будет глубокий участок водоема. Точка ловли под №1 позволяет рыбаку вести ловлю на больших глубинах (см. схему) и использовать тактику «придержки». С ухудшением частоты поклевок (рыба смещается на глубину) ловля идет в том же направлении лишь постепенно увеличивается дистанция заброса. Другими словами рыболов «придерживает» уход рыбы.

Если такой прием не дает результата, то вполне вероятной причиной будет то, что рыба не ушла на глубину, а спряталась в камышовые плавни (см. схему), где будет не только пережидать жару, но и питаться. Плотно сплетенные между собой корневища камыша или других речных растений (тростник, рогоза, осока и т.п.) создают что-то наподобие зонта, который сдерживает нагревание воды под ним и препятствует уменьшению кислорода.

Очевидно, что точка №1 позволяет рыболову, не покидая выбранное место и не перенося свое снаряжение ловить на мелководье, на глубине и вдоль стены камыша.

Проводя оценку точки ловли №2, видно, что помимо упомянутых выше направлений, она имеет еще одно - ловля среди (вблизи) подводной растительности, которая также может служить укрытием от солнца и местом кормежки для рыбы. Но, в период летнего «цветения воды» (первая половина лета) это место может быть абсолютно не уловистое при наличии или внезапном появлении сильного юго-восточного ветра, который накроет «зеленкой» весь сектор ловли. 

«Цветение» воды – это активное размножение водной флоры в летний период, от которой вода становится зеленой от обилия в ней размножающихся микро- водорослей и одновременного отмирание старых с поглощением огромного количества кислорода. Такая кислородная недостаточность приводит к массовым заморам рыбы и в этих условиях могут выжить только карась и ротан. Ротан, не имея возможности покинуть такое место (например, если это небольшой изолированный пруд или озеро заросшие водорослями) становиться крайне пассивным, а карась зарывается в ил и впадает в спячку, переходя на кожное дыхание.

Точка №3 защищена течением от «цветущей воды». С этого места, рыболов, может пытаться поймать рыбу, лишь постепенно смещая точку заброса от самой ближней до самой дальней. Помимо быстрого прогревания воды в прибрежной зоне, тут будет неудобно выполнять забросы из-за светящего в лицо солнца.

Еще одну проблему, которую возможно необходимо будет решать рыболову это преодоление воздействия силы течения на оснастку. Менять кормушку малого веса, на более тяжелую кормушку по мере увеличения дальности забросов.

Отмечу, что многие рыболовы, слышали о вышеупомянутой проблеме, хотя уверенны, что сильное течение может быть только вблизи русла и часто игнорируют те течения, которые создаются вблизи русла из-за неровностей рельефа дна, затопленных крупногабаритных предметов и т.д. Распространенным фактом есть не умение большинства рыболовов проверять наличие подводного течения.

Для проверки наличия такого течения используют специальную пенку ПВА, которую поддевают крючком и которая под воздействием воды, растворяется. Высвободившись от крючка, пенка всплывает на поверхность, при этом всплытие пенки на некотором удалении от места приводнения оснастки будет указывать на наличие подводных потоков. Как альтернативный вариант определения наличия течения, без специализированной пенки ПВА, можно воспользоваться небольшим кусочком пенопласта, который привязывают нитью ПВА к крючку. Найти такую нить можно в самом захудалом магазине для рыболовов, но если и это проблематично – одолжите у своих детей или внуков обычный клей ПВА и приклейте крючок к пенопласту. Очень рекомендую в знакомых местах ловли, по Вашему мнению, проверить наличие подводного течения. Гарантирую, Вас ожидают сюрпризы и возможно они заставят впредь более скептически относиться к выбранным местам!

Приведенный мною пример оценки места ловли позволит Вам, дорогой читатель и думающий рыбак, посмотреть на место ловли в другом ракурсе и озадачиться не столько запахом прикормки и типом оснастки, сколько выбором правильного места и построением тактики ловли исходя из особенностей этого места. Подумайте еще и над тем, на сколько Вы готовы ко всем сюрпризам, которые преподнесет погода, перемена ветра, время суток и сама рыба на рыбалке.

Автор: Ю.Ле

117

Re: Noderīgi padomi/Полезные советы

Новичкам о «рыбаках» и шнурах

Почему я пишу статьи о фидере для новичков? – Я отдаю долги. Когда я переходил с «рапиры» на фидер, информации о нем было еще очень мало. Фидер был в диковинку. До многого приходилось доходить самому методом проб и ошибок. Например, прочитал, что для простукивания дна нужно иметь маркерное удилище. Купил. Потом убедился, что, возможно, спортсменам оно и нужно, а мне – нет. Общая сумма всего приобретенного и оказавшегося ненужным или без чего можно обойтись составила около $250 по тогдашним скромным ценам. Это при том, что я был только в фидере новичок, а общий рыболовный стаж составлял к тому времени более сорока лет. В то же время, благодаря имеющейся скудной информации, я купил и то, что нужно. В противном случае накупил бы еще больше ненужного мне хлама.

Потому, что чужой опыт помог мне в свое время делать первые шаги, я считаю своим долгом делиться и своим опытом с новичками в надежде, что он и им в чем-то окажется рполезным. Советы давать – неблагодарное дело. Умному они не нужны, а дурак не умеет ими пользоваться. Фидер не спринт, где побеждает тот, кто бежит быстрее. Фидер – шахматы и побеждает тот, кто думает лучше. Думает над всем – от выбора места и прикормки до размера шпули и шнура. Так как возможных ситуаций бесчисленное множество и неизвестно, какой ход в конкретной ситуации правильный, то вместо совета лучше дать метод. Умному достаточно. В крайнем случае, сказать: «Я бы поступил так-то и так-то». Ежу понятно, что в такой же ситуации другой рыбак, руководствуясь личным опытом, может сделать другой ход. И это нормально.

Поэтому в моих статьях цифр немного, хотя некоторые их требуют: «Конкретный вопрос - какие квивертипы подобрать к конкретному тесту бланка? Как это определяется по формуле или по чему? Без воды и баек о знакомых, пожалуйста! Как маркируются квивертипы, что указывают нанесенные цифры - гр., oz, унции? С какого материала лучше вершинка, лучше полые или цельные? Каково соотношение кормушки и теста вершинки? Как «правильно» согнуть вершинку при ловле? Схемы, рисунки, фото?». Удивительно! На эту тему мной написана статья, где дан уникальный материал. А цифры даю только тогда, когда они либо нужны по тексту, либо когда они отличны от тех, которых в интернете полно. Что хорошего в том, что я буду переписывать чужое, выдавая за свое?

Сравните мою статью «Новичкам. Вес и объем кормушки для фидера» со статьей «Вес и объем кормушки для фидера» (http://narebalke.ru/publ/fider/ves_i_ob … a/5-1-0-91). Компилятор настолько смутно представляет, о чем написано, что даже мою описку (вместо «3,14 х D/2 х D/2 х Н» я написал «3,14 х D/2 х D/2») не удосужился исправить, считая ее истиной в последней инстанции. Вы хотите, чтобы и я пошел по этому пути?

Находятся «рыбаки», которые своего опыта еще не имеют, поделиться им еще нечем, а заявить о себе уже хочется. Поэтому можно встретить и такие комментарии: «А вот А.Думчев говорит, что тест квивертипа - это вес кормушки БЕЗ прикормки, дорогой наш Вы теоретик». Брякнул что-нибудь, лишь бы отметиться потому, что в статье о квивертипах нет ни слова. Более того, комментатор своего мнения не имеет, предложить ему нечего, поэтому он демонстрирует то, что есть – свою начитанность. Не выдает за свое и то хорошо. Опытный рыбак такую туфту видит сразу. Если у нас 10 кормушек разного веса, то что? – надо иметь 10 квивертипов? Если некто А.Думчев хотя бы раз был на рыбалке, он не мог такого сказать. Но новичок этого еще не видит и может поверить комментатору, тем более, что он, по его словам, «КМС по спортивной рыбалке». Следствием может стать докупка ненужных квивертипов, а хороший квивертип стоит не один десяток долларов.

Что сказать на это? КМСы разные бывают. Перед самым отъездом на Олимпиаду выяснилось, что чемпион СССР по боксу А.Засухин заболел и взяли того, кто оказался под рукой – его спарринг-партнера перворазрядника В.Сафронова. Тот поехал и выиграл Олимпиаду. А когда я нашел хорошее местечко, оказалось, что кормушка с собственным весом 100г (с прикормкой 140-150 граммов) держит дно, но ее я туда не добрасываю, а добрасываю 80 граммов, но она не держит дно. Друзья посоветовали купить более длинное удилище. Но покупать еще одно удилище, чтобы 3-4-5 раз за сезон туда съездить (а это не близко) мне «не с руки».

Сел за расчеты (в пределах школьного курса физики). Оказалось, чтобы груз 80г не сносило течением надо диаметр шнура с моих 0,16мм уменьшить до 0,12мм (понятно, что речь о шнурах одной серии), а разрывная нагрузка шнура для груза 130г (с прикормкой) должна быть не менее, примерно, 5кг. Учитывая, что все производители разрывную нагрузку завышают, да плюс потеря прочности на узле – надо около 7кг. Пошел в фирменный магазин – все продавцы, как минимум, КМСы, члены команды этого бренда. Решил себя перепроверить: «Ребята, какой шнур посоветуете?» - «10кг» - «А – 7кг?» - «Не потянет».

Шнур 0,12мм с разрывной нагрузкой 10кг стоит $40, а с разрывной нагрузкой 7кг - $20. Поверил себе, а не им и оказался прав (для желающих меня проверить на практике – фото 1).

http://s4.uploads.ru/rZy8W.jpghttp://s5.uploads.ru/hBnv4.jpg

А домашние испытания электронным кантером на разрыв показали, что производитель врет по-божески, шнур должен потянуть и  150г. На всякий случай между поводком и шнуром ставлю безузловую застежку (так как, оснастка с противозакручивателем) (фото 2). Правда, на практике 150г пока не бросал – нужды не было. Полезны эти цифры новичкам? Только в качестве ориентира для медленного удилища длиной 390см. Потому что разрывная нагрузка, кроме прочего, зависит от ускорения, которое мы придаем грузу, а оно, в свою очередь, от длины удилища.

Слепо следуя чужим советам, рыбаком не станешь. У меня есть книга О.Блохина «Футбол на всю жизнь» с его автографом. Я ее прочел и что? Стал играть как он? Если упомянутый КМС на этом сайте поделится своим опытом по применению квивертипов и мы сочтем его доводы убедительными то, что ж…  дружно пойдем докупать квивертипы. Его опыт станет нашим. А если нет, то какой он шахматист? То бишь – фидерист. Так… ремесленник. Спринтер. Для новичков беда в том, что этот КМС не одинок. Таких хватает и они своими безграмотными комментариями сбивают новичков с толку.

Вот несколько примеров:
Очередной комментатор (наверное, тоже КМС) пишет: «Называя преимущества лески, Вы пропустили самое главное (от него зависит успех рыбалки) коэффициент преломления света в воде. Слабо владеете материалом». Я рассказал эту хохму друзьям. Вы бы видели, как они сползали со стульев на пол, давясь смехом и вытирая слезы восторга! По Киеву уже пошла гулять рыбацкая шутка: «А ты учел коэффициент преломления света?». Но для новичка важно не это. Для него важно, что автор статьи «слабо владеет материалом», а значит, веры ему нет. Вот еще перл, написанный 9.02.13 и непосредственно обращенный к новичкам: «Полный бред!!! Уважаемые новички если хотите освоить фидер, не читайте эту статью прошлого века!!!». Прошло почти полгода, но сам комментатор так ничего и не предложил взамен. Высунулся из норы, брякнул что ни попадя и опять в нору.

Это была прелюдия. А вот и новая порция информации. Коль мы выше затронули тему шнура, то посмотрим, как он влияет на дальность заброса. Начнем с диаметра. Так как строго говорить о диаметре шнура некорректно, то будем говорить о площади его поперечного сечения. Для простоты рассуждений и, чтобы избежать двусмысленности, будем считать, что наши условные шнуры одинакового плетения, в поперечном сечении круглые, одного производителя и одной серии, а так же – заявленные диаметры соответствуют реальным. Понятно, что сила сопротивления воздуха в этом случае будет пропорциональна только площади сечения. Например, площадь сечения шнура диаметром 0,10мм равна 0,016кв. мм (2пR2). Увеличим диаметр шнура на 10% до 0,11мм. Получим площадь – 0,019кв.мм. То есть, сопротивление воздуха увеличится на 19% (0,019 : 0,016 = 1,19).

Так как между сопротивлением воздуха и скоростью полета кормушки также квадратичная зависимость, то это равнозначно уменьшению скорости на те же 10%. Или уменьшению длины удилища примерно на 30см (скорость полета кормушки пропорциональна длине удилища). В то же время для шнуров диаметром 0,20мм и 0,21мм сопротивление воздуха изменится на 12%. Меньше, чем в предыдущем примере, но тоже впечатляет. (Все сказанное в полной мере относится и к монолеске).

http://s4.uploads.ru/ZLrMq.jpghttp://s4.uploads.ru/cP69L.jpg

Известно, что шнур летит по спирали (фото 3) диаметром равным диаметру тюльпана квивертипа, что обусловлено конструктивными особенностями безинерционной катушки. Встречный напор воздуха раскручивает спираль и на это приходится значительная часть общего сопротивления воздуха. Но полностью шнур раскрутиться не успевает и, если в сечении шнур не круглый (а он не круглый), то при натяжении после взведения квивертипа, спираль приобретает форму винта (фото 4). При следующем забросе по спирали летит уже не гладкий шнур, а, так сказать, «винт шнура». Что создает дополнительное сопротивление воздуха. Скручивание шнура от заброса к забросу, от рыбалки к рыбалке накапливается. Дальность заброса медленно, но неуклонно падает. Кроме того, любое тело, в том числе и шнур, в скрученном виде находится в напряженном состоянии, отчего разрывная нагрузка снижается.

Так как шнур со шпули при забросе сходит по часовой стрелке, то спираль, а за ней и винт всегда имеют правое вращение, что позволило создать специальные грузы (спин-доктор), которые при подтягивании вращаютя влево и раскручивают шнур (фото 5). Вытягивать спин-доктор надо так, чтобы он шел по воде, а не по дну. Понятно, что в зависимости от диаметра шпули и дальности заброса кормушки степень скручивания шнура разная. Чем больше диаметр шпули, тем меньше витков на единицу длины сходящего шнура, тем меньше скручивание. Чем больше дальность забросов, тем больше витков шнура сошло со шпули, тем больше скручивание. Поэтому, количество забросов спин-доктора в конце рыбалки будет разное.

http://s5.uploads.ru/A38mi.jpg

Понятно, что при забросах спин-доктора никаких вертлюжков в оснастке быть не должно. Чем дальше его забрасывать (а у него отличные полетные характеристики), тем меньше надо делать забросов. Я обычно обхожусь 4-6-ю забросами после каждой рыбалки. При подтягивании шнура на последних метрах пропускаю его между пальцами и на ощупь определяю, куда он закручен. Если влево, то хватит – уже и так немного перебор. В солнечную погоду по блестящему на солнце мокрому шнуру, выходящему из воды, иногда и так хорошо видно, как он раскручивается от заброса к забросу. Если условия на берегу позволяют размотать шнур без груза на длину заброса, то можно размотать шнур до клипсы и снова намотать, пропуская его сквозь сжатые пальцы.

Как соотносятся диаметр шнура и сила течения? Сила давления течения прямо пропорциональна площади, на которую оно давит. Например, если в воде находится 40м шнура диаметром 0,20мм, то площадь, подверженная давлению течения (40м х 0,0002м), равна 0,008 кв.м. Уменьшив даметр шнура, скажем, на 40% до 0,12мм, мы уменьшим силу давления течения на шнур тоже на 40%. Что позволит применить либо кормушку на те же 40% легче, либо забрасывать на 40% дальше. И в том и в другом случае кормушка стаскиваться течением не будет. А можно комбинировать вес кормушки и дальность в пределах этих 40%. Понятно, что эти цифры не абсолютны, а ориентировочны. Они могут быть как больше, так и меньше потому, что течение, как по глубине, так и по расстоянию от берега, неоднородно. Но, как минимум, 30%-ный выигрыш обеспечен. Так как диаметр шнура – величина условная, то имеются в виду шнуры одной серии, конечно.

Чтобы картина была законченной – последний, общеизвестный завершающий штрих. Чем ниже относительно борта шпули уложен шнур, тем больше трение шнура на борту шпули. Я укладываю шнур на 1-1,5мм от борта. Выше стремно – может быть «борода». Следовательно, на шпуле с более длинной катушкой глубина укладки шнура при сходе уменьшается медленнее и трение о борт будет меньше. То же и на шпуле большего диаметра. Но, в этом случае увеличивается диаметр конуса шнура при сходе, а, следовательно, – трение на кольцах. Так что, и здесь не все просто.

Ни хвоста, ни чешуи.

Автор:Валерий ФЕДОРОВ

+ Jan

118

Re: Noderīgi padomi/Полезные советы

Щука за глаза

http://s4.uploads.ru/ZBKMk.jpg
Да, именно  этим  не привлекательным заголовком я решил назвать свою статью (рекомендацию), речь в которой пойдет о фотографии.  Нет  даже не так,  о простой любительской фотографии на рыбалке.  На  это натолкнуло  меня  посещение многих  рыболовных  сайтов. В которых после  просмотра разделов ФОТО, я пребывал мягко говоря в полном разочаровании.



Сегодня рыбалка без фотоаппарата не обходится. Для большинства из нас все что остается от рыбалки это отличная память от общении с природой, встреченное на воде красивое утро, проведены на берегу закат, посиделки у костра, уха, весёлая компания, наконец-то пойманная рыба!
http://s4.uploads.ru/mPkqL.jpg
Каждый  стремиться  запечатлеть эти памятные кадры о рыбалке,  а за тем и поделиться со всеми, в том числе и на рыболовных форумах и журналах.  Но что в итоге мы видим - фотографии многих авторов обезличены, лишены простых человеческих эмоций:  к примеру такие где рыболов держит щуку за глаза, а то и по щуке в обеих руках сразу. Ужасное  зрелище… Ни творчества, ни элементарной этики, все “убито”. Что автор  хотел нам показать?! Но ведь тот, кто позируя держит щуку, сам смотрит ясными глазами в объектив… Ловите разницу. Я не хочу вести разговор  с точки зрения какого то профессионализма и технической терминологии  в отношении фотографии  и фототехники. Оставим  это. Я такой же любитель, как и все и просто хочу, что бы фотография для каждого из нас  была хорошей памятью, во всех её пониманиях. И не важно каким фотоаппаратом вы снимаете,  всё  дело в том, кто держит фотокамеру и кто рыбу!
http://s5.uploads.ru/qEXYy.jpg
Сначала о том, что вовсе не красит ни фотографию, ни позирующего рыболова,  ни того кто фотографирует.  После, о том как получить  максимально интересное и памятное фото:  советы и способы!
http://s5.uploads.ru/aZ3W5.jpg
Первое
Первое что нужно запомнить при фотосъемке! Никогда  не брать (держать) рыбу за глаза даже если вы не собираетесь ее отпускать. Гематомы, увечья, потоки крови (да часто бывает и так),  поврежденный  внешний вид, в общем  где рыба,  мягко говоря,  далеко не свежего вида. Отучитесь так делать и не приучайтесь если не умеете.  Хуже этого нет ничего... 
http://s4.uploads.ru/X42Tv.jpg
Зачастую  на фото рыба  местами обрезана, как и сам рыболов, и лишь частями всё это попадает  в кадр. Что касается самого  позирующего  - сигарета во рту,  бутылки, пивные банки в руке, внешний вид  тоже немало важен. Ни самому смотреть ни людям показывать такое не приятно. Покажи нам всем, что ты рыболов,  спиннинг  или удочка куда интересней  в кадре.
http://s4.uploads.ru/CWuYa.jpg
Теперь всё что на заднем плане
Первое, что бьет по глазам - это завалы горизонта,  от  него и вся фотография идет под откос. Горы мусора часто попадающего как на передний план, так и на задний,  абсолютно не красят, ведь вокруг акая красота. Повертите головой – наверняка в паре метров есть нормальный пейзаж.
http://s5.uploads.ru/QIf3W.jpg
Те фотографии что  снимают дома? Забудьте! Тут рыба, как первозданный живой организм ни какого внешнего вида уже  не имеет. Здесь вообще без комментариев  -  на фоне  настенных ковров, кухонь, ванных комнат, туалетов  и тому  подобное…

Итак, если откинуть хотя бы весь этот недоброжелательный набор,  то уже получите фотографию совершенно другого качества,  а если примените немного моих рекомендаций, то будете сами себе аплодировать и восторгаться! Теперь о положительных  моментах и  советах .
Передний план
Если имеется такая возможность, то фотографируйте рыбу только что выловленную, или сохраненную на кукане, или в садке.  Её  свежий вид и первозданность  (по истечении времени она быстро теряет  свой вид ), это самый лучший момент для съемки (кадра).  Разместите  рыбу  так, что бы максимально отразить  её размер и красоту,  фотографирующий  должен сам  подсказывать  какой ракурс  для этого будет максимально интересным. Держа рыбу стоя или сидя, не старайтесь смотреть в объектив,  обратите свой взор на рыбу,  сейчас вы - два героя,  ваше лицо и так полно эмоций,  что непременно  останется в кадре!
http://s4.uploads.ru/wGl0R.jpg
То, что за вами
Конечно, при всей возможности  лучше,  чтоб фоном  был водоем или часть его.  Захватите  объективом  природу, у водоема она особенно красива, сколько бы лет не прошло,  эта фотография  всегда будет хорошим воспоминанием с места события.  Если  нужно  сделать  кадр
крупным планом (рыболов с рыбой),  это ближе к портретной съемке,  то смело подходите  ближе к объекту,  или путем оптического приближения(ZOOM), не оставляйте  с краев ничего, кроме самого рыболова и рыбы.  Не забывайте горизонт (завал)в зависимости от того, как рыбу держат по вертикали или горизонту! То есть фотографируйте с ногами или по пояс.

Через видоискатель или панорамный дисплей вы  сами формируете (строите) фотографию.  Не  бойтесь,  сделайте  несколько  дублирующих  кадров, причем  будьте  всегда  в творческом  поиске – меняйте  наклон рыбы, ракурс  съемки,  избавьте  позирующего от  унылого  лица,  больше улыбки.  При всем этом, не забывайте, где находится в это время солнце, избегайте  прямого попадания солнечных лучей в объектив.  С одной стороны,  в солнечную  погоду много света, фотографии всегда максимально качественные получаются, но  вместе с тем массу неудобств и некомфортных моментов при съемке, это тени, полутени и контрасты.  При  близкой
съемке портрет или макро можно прибегнуть к режиму принудительной фотовспышки. Любую тень, к примеру от козырька,  что затеняет глаза и лицо рыболова,  в раз можно исключить с ее помощью.  Когда фотографируете,  старайтесь  сами  не быть тенью в кадре  от солнца, найдите  безопасный угол для съемки.

Если фотографируем  только  рыбу.
Каждый рыболов  так  устроен, что ему хочется показать все свои уловы и достижения.  Я не исключение - прошел через это.  Но всё ли воспринимается на фотографии так, как нам хочется?  Полагаю  для большинства не приемлемы фото, где демонстрируют горы безобразно  разбросанной рыбы. Особенно щук от десятка штук и более , где по размеру половина должных быть отпущенными. Что несут в себе  такие  фото, не понимаю? Выразить  свое  превосходство  над всеми?  Это  обезличивает  не только фотографию, но и самого автора.  Поверьте,  на  следующий день о ней уже ни кто не вспомнит. 
Конечно горка плотвы,  окуня  возле лунки или в садке, воспринимается совсем иначе.  Мы все понимаем, что подобные виды рыб не так уж и балуют размером. Поэтому, такие  фото  где  рыболов  сидит перед  двумя, тремя десятками той же плотвы (может и более), смотрятся очень хорошо и без критики.  Ну если вас распирает от размеров вашего огромного улова из десятка щук или других хищных рыб,  фотографируйте конечно на здоровье… Но лучший снимок будет, тогда когда вы будете один на один с самой крупной рыбой  из своего улова. Крупный  план  будет радовать  не только вас, но и всех других.
http://s5.uploads.ru/YIkC2.jpg
В последние годы я не стараюсь фотографировать, и тем более выставлять хищную рыбу гирляндами напоказ.  Это всё в прошлом, куда  интересней  и памятней  большая рыба  на руках. Такой  кадр имеет совершенно другую силу. Фотография   смотрится  мощно,  и  ваш трофей на  ней становится главным объектом. Это не та раздражающая  свалка из множества рыб! Когда  рыба на руках,  вас никто не торопит,  снимайте и у вас всё получится.
Куда сложней, но и в разы интересней фото, которые несут в себе динамический сюжет,  или  макро.  Что я подразумеваю  под динамичным снимком?
http://s5.uploads.ru/PGYXC.jpg
Это, когда съемка происходит во время  вываживания,  и не только (свечи, кульбиты, бой жереха, всплески рыб и т.д.).
Такие  фото берут  за душу любого,  потому что в них всегда живет драма,  но и снимать их на порядок сложнее.  К  ним  надо быть технически  всегда  готовым.
Макросъемка - очень  красивые  фотографии, но и риска немало для фототехники  (волна, внезапные брызги от рыбы),  в частности, когда фотокамера в трех см. от  воды  и  самой рыбы.
http://s4.uploads.ru/2G4OV.jpg
Ракурс  с  поверхности  воды, это  самые красивые фотки, но тут сценарий не закажешь, поэтому  всё не  предсказуемо и не безопасно для фотоаппарата!   Основная сложность при съемке   в режиме макро,  это удержать фокусное расстояние между объективом и рыбой.
http://s5.uploads.ru/62pRh.jpg
Шевельнется,  и всё кадр  смазан.  Только  терпение и желание.
http://s4.uploads.ru/uHQYX.jpg
Можно  воспользоваться  режимом серийной съемки.  Преимущество  и возможность  цифровой камеры  как раз в том,  что   десяток, другой дублей,  как минимум для такой фото сессии.  Но один,  два  кадра всегда будут четкими.
http://s5.uploads.ru/RnBWZ.jpg
Своим видением,  какая  должна быть фотография рыболова - любителя  я и поделился с вами.  Весь спектр  советов  и  рекомендаций описать не возможно,  но готов всегда поделиться, если будут вопросы.  Я сам  всегда в поиске  интересной фотографии  и не всё всегда получается так, как хотелось бы,  но  все мы учимся.
Техническую  сторону  фотоаппарата (цифрового)  я не затрагивал, фотокамеры у всех разные, хотя задача у всех одна.  Для этого  лучше прибегнуть к профильным сайтам, например Foto.ru,  на которых вы найдете рекомендации и ответы любого рода.
Как подготовиться рыболову на водоеме?  Первое и  главное  -  иметь с собой фотоаппарат ( с полно заряженной батареей или батарейками ). В целях безопасности,   храните его в чехле или кофре.   Помните,  что  он  должен  быть рядом  под  рукой.  Карманы  не приветствую (возможны потери). Ну на крайний случай если только они снабжены надежной застежкой.
Помните несколько элементарных правил: 
1 - это линия горизонта
2 - не забываем  расположение  солнца, в пасмурную или облачную  погоду  можно
расслабиться - глубокие тени не грозят.
http://s4.uploads.ru/mDM9S.jpg
3 - помним про негатив: мусор, бутылки, пакеты, сигареты во рту,  внешний вид и так далее. 
4 - Если снимаете не реке  или озере,  не старайтесь брать в задний план  прямо ротивоположный берег водоема, красивее будет когда  ракурс  пройдет по диагонали. Хорошим  дополнением  в  фотографии  будет  ваша  снасть   с  приманкой.   
5 - держа рыбу  на  руках, не старайтесь смотреть прямо в объектив.  Киньте  взгляд  в область её глаз,  добавьте улыбки и эмоций:  затвор, снято!
Не желание  иметь  на рыбалке  с собой фотокамеру, прямой путь к бытовым фотографиям,  а там всё очень грустно.
http://s5.uploads.ru/dWlGx.jpg
Своей  маленькой статьей, я хотел раскрыть  самые простые и элементарные
понятия  о рыболовной фотографии.     Воспитывайте в себе те немногие качества обращения с рыбой  и  природой,  передавайте их другим. Замечания такого рода настоящего рыболова,  никогда  не расстроят! Всем удачи!

Автор: Юрий Таркин.

119

Re: Noderīgi padomi/Полезные советы

ОСНОВЫ ГЛУБИНОМЕТРИИ

http://s4.uploads.ru/L0EIo.jpg

Любой грамотный рыболов подтвердит: изучение рельефа и состава дна – важнейший этап подготовки к рыбалке. Это – основа основ. Это то, что может кардинальным образом влиять на ваш успех. Понаблюдайте внимательно, как к этому вопросу подходят профессионалы, и в результате, я уверен, вы повысите собственное мастерство и сможете похвастаться отличными уловами!
Промерив глубину, выяснив, как она изменяется на определённом участке, мы  выбираем оптимальную дистанцию, а иногда и корректируем способ ловли, выбирая другую оснастку, например, более лёгкую или тяжёлую. При использовании «глухой» снасти (маха, или штекера) мы выбираем длину удилища, в первую очередь исходя из глубины. Если же максимальной длины удилища не хватает чтобы дотянуться до искомой глубины, то в игру может вступать катушечная снасть. Но, опять же, какая? Ведь, к примеру, невозможно работать фиксированным вэгглером на глубине более 4 метров, но и нет никакого смысла ловить со скользящим поплавком, если искомая глубина менее 2 м.
Как вы понимаете, каждый способ ловли имеет свою специфику промера глубины. Где-то это проще, где-то сложнее. Но если вы хотите быть настоящим мастером, то вам необходимо владеть всеми способами.

Измерение глубины маховым удилищем

Маховая удочка – наиболее простая снасть, эффективная при ловле мелкой и средней активно клюющей рыбы. И именно с неё рекомендуется начинать обучение молодых рыболовов спортивной поплавочной ловле.
Увы, маховая удочка не позволяет промерить глубину столь же информативно, как штекером. Да и не всегда это нужно в данном случае. Ведь мах – это в ряде случаев ловля уклейки в полводы. А там глубина выставляется исходя из того, в каком горизонте стоит рыба. Хотя, справедливости ради надо заметить, что уклейка зачастую ведёт себя смелее, если под ней есть глубина хотя бы 1.5 м, поэтому часто бывает, что на береговую мель эта рыбка выходит неохотно.
Итак, как же промерить глубину на мах? Помню, ещё Вячеслав Серов учил меня, что для этого нужно одеть на крючок миниатюрный глубомерчик – дробинку №1–3, в прорезь которой зажата резиновая полоска, за которую собственно и цепляется крючок. Преимущество такого глубомера – это то, что он ввиду малого веса допускает маховый заброс, и то, что он не увязает в ил (что, естественно, могло бы внести неточность в промер). Оснастка с глубомером забрасывается в воду, и, двигая поплавок по леске, мы добиваемся того момента, когда антеннка только-только начнёт показываться из воды.

http://s5.uploads.ru/OKg7k.jpg

Второй способ (менее точный) – это сдвинуть вниз всю огрузку, найти дно (при этом тело поплавка показывается из воды), а затем уменьшить глубину на длину поводка.
Далее мы можем сделать метку глубины на удилище, чтобы при возможных коррективах  в процессе ловли, мы всегда могли бы вернуться к первоначальному варианту. Что это за коррективы?
Допустим,  в начале рыболовной сессии, когда шары прикормки только заброшены в воду, полезно бывает половить на 5–10 см выше дна (и это относится не только к маховой ловле!). В этот момент от прикормки отделяется и всплывает множество частиц и рыба, понятно, устремляется за ними. Когда же частицы оседают, есть смысл переходить на ловлю со дна.
В качестве метки можно использовать силиконовое колечко, одетое на бланк, или же сделать метку белым лесочным маркером.

Измерение глубины штекером

Вне всяких сомнений, штекерное удилище с укороченной оснасткой позволяет наиболее эффективно определить рельеф дна. Всё, что понадобится – это относительно тяжёлый глубомер. Ну и поскольку леска от вершинки удилища до поплавка располагается вертикально, то можно промерить глубину с ювелирной точностью. Можно быстро простучать дно справа и слева, ближе и дальше. Единственным ограничением тут является длина удилища, то есть если штекер имеет максимальную длину 13 м, то дальше этой дистанции промериться не удастся (только если подбросом). Зато нам не надо каждый раз перезабрасывать удилище, как в случае с другими снастями. Просто приподнимаем глубомер со дна, отводим в сторону и снова опускаем. Если глубомер легко отрывается от дна, то очевидно, что оно твёрдое; ежели проваливается в грунт и потом как бы нехотя вылезает, то это говорит о том, что на дне находится ил. Всё очень просто.
Отдельно нужно сказать о глубомерах, применяемых в штекерной ловле. Независимо от конструкции, их оптимальная масса составляет от 10 до 40 г. Для стоячей воды хватит и десятиграммового, а вот на быстрой реке со слишком лёгким глубомером у вас будут ошибочные данные т.к. течение начнёт выгибать леску.
В большинстве случаев наиболее востребован бывает глубомер в виде конуса с вмонтированным сверху колечком и приклеенной прослойкой пенки снизу (на фото — слева). Данный глубомер удобен, если нужно выставить глубину «в дно», или с небольшим превышением. Далее можно передвинуть поплавок вверх по леске, чтобы положить часть поводка на дно.
Для аналогичных целей предназначен кнопочный глубомер от фирмы STONFO (на фото — в центре). При нажатии кнопки из данного глубомера выдвигается паз для крюка. Вставив крючок в этот паз, мы отпускаем кнопку – и конструкция под действием пружины возвращается на место.

http://s5.uploads.ru/KzL3N.jpg

Другой класс глубомеры – это т.н. «жабки» – свинцовые сферы, при нажатии раскрывающиеся пополам, и закрывающиеся обратно под действием пружинки (на фото — справа). Вовнутрь этой сферы вставляется подпасок. Таким образом, данный класс глубомеров применяется, когда нужно настроить снасть, чтобы подпасок лежал на дне, или был «на гране отрыва». Это нужно, в частности, при ловле донной рыбы на «леденец» (плоский поплавок). Подпасок кладётся на дно для полной блокировки наживки – часто это необходимое условие для ловли крупной рыбы. А если позволяет ситуация (течение стабильно, нет сильного бокового ветра), то спуск выставляется таким образом, чтобы при одетом на подпасок глубомере, из воды торчала лишь половина антеннки. Тогда в рабочем положении подпасок будет буквально в 1–2 см от дна, что обеспечит высокую чувствительность оснастки.

Измерение глубины на вагглер (матчевым удилищем)

В принципе для промера глубины на вагглер можно брать те же небольшие глубомеры-дробинки, о которых я уже упоминал, когда речь шла о промере на маховую удочку. Но вообще, надо сказать, что использование глубомера в матчевой ловле бывает оправдано только когда нужно выставить глубину, чтобы крючок едва касался дна (как говорят, «в чирк»). Так выставляют глубину, если много поклёвок происходит во время падения наживки, т.е. рыба стоит выше дна. Соответсвенно с высоко поднятым  подпаском мы увеличиваем время падения наживки и имеем больше шансов на поклёвку.
Но, на мой взгляд, удобнее просто сдвигать все грузики к вертлюжку (тому самому, за который крепится поводок). По крайней мере, если нужно ловить рыбу со дна. Допустим при осенней ловле леща, тем более при наличии ветрового течения, на дно кладётся весь поводок и даже подпаски. Только так можно притормозить оснастку.
Промер сдвинутой вниз огрузкой особенно эффективен при скользящем монтаже, т.к. при слишком завышенной глубине (т.е. при нахождении всей огрузки на дне) поплавок в конце-концов полностью ложится на воду. За счёт этого можно видеть динамику изменения глубины в полуметровом диапазоне. Это удобно, если предстоит ловить на участке водоёма со значительными перепадами глубин.
Естественно, на неровном дне промеряться на матчёвку приходится очень тщательно. К примеру, на гребном канале в Заславле промер глубины занимает у меня до получаса времени. Если же глубина плавно увеличивается по мере удаления от берега, или же дно вовсе ровное (как, например, в Дроздах на 44-ой дамбе), то особо трудится с измерениями не придётся: три-четыре заброса, небольшие корректировки  – и готово.

Измерение глубины на болонку

На слабом течении промер глубины на болонку предельно прост: сдвигаем вниз все грузики и используем их в качестве глубомера. Нащупав дно,  уменьшаем глубину, чтобы подпасок был на требуемой высоте от дна.
Если же течение явно выраженное, то нужно сделать несколько пробных проводок, корректируя спуск, и посмотреть, как ведёт себя поплавок. Изначально можно выставить глубину заведомо больше, чем она есть на самом деле и постепенно двигать поплавок чуть вниз.
Недопустимо, если при распределённой огрузке тело поплавка показывается из воды (т.е. основной груз касается дна), поскольку при такой настройке снасти её чувствительность сходит на нет. В крайнем случае, если нужно замедлить проводку, можно положить на дно часть огрузки (один, или несколько подпасков).
Для ловли рыбы на свободный проплыв спуск уменьшается до тех пор, пока поплавок не будет беспрепятственно проходить выбранный участок. Если где-то хотя бы в одной точке антеннка скрывается под водой – значит, спуск надо ещё уменьшить.
Какой способ эффективнее: притормаживание, или свободный проплыв – зависит от ситуации. Например, если вы хотите ловить капризную плотву, то однозначно не следует класть подпасок на дно, т.к. это резко уменьшит чувствительность снасти. Если же целевая рыба, допустим, карп, то чем медленнее двигается поплавок – тем лучше. Тут уж приходится мириться со снижением чувствительности, иначе можно и вовсе остаться без поклёвок.

Измерение глубины на фидер

http://s4.uploads.ru/vqCV7.jpg

С фидером получить точную информацию о рельефе дна крайне сложно, если только не прибегать к помощи приспособлений, о которых я расскажу чуть позже.
Обычно же фидеристы для примерного определения глубины считают секунды, за которые тонет кормушка. Сделав несколько забросов влево-вправо и на разные дистанции, можно получить хотя бы приблизительное представление о донном рельефе.
Для лучшего понимания рельефа, вместо кормушки пристёгивается грушевидный грузик с вертлюжком, или же обычной спиннинговая «чебурашка». Вес данного грузика для стоячей воды может составлять 10–20 г (в зависимости от глубины). На быстрых и глубоких реках, разумеется, нужны более тяжёлые грузы.
Тут можно применять метод «джигования», чтобы быстро определить динамику изменения глубины в сторону берега.
Выглядит это так. Сделали заброс, груз упал в воду – леска натянута, вершинка согнута; груз дошёл до дна – леска провисла, вершинка выпрямилась. Делаем пару-тройку быстрых оборотов (отрываем груз от дна), пауза – считаем: «раз, два, три» – вершинка отыграла; ещё несколько оборотов, снова пауза, и снова считаем. Где груз падает дольше – там яма, где не падает вообще (скребётся по дну) – там выход из ямы (бровка), или у нас слишком тяжёлый груз. Кстати, чтобы оторвать груз повыше от дна, следует держать удилище вертикально. Ну, и таким макаром простукиваем всю интересующую нас акваторию.
Таким же способом можно получить информацию и о структуре дна, только для этого, возможно, понадобится чуть более тяжёлый груз. Суть в том, что груз протаскивается по дну, и по ощущениям, которые передаются в руку, мы понимаем: либо в месте ловли ил, либо песок, либо ракушка, либо камни. Понятно, что для правильного понимания структуры дна (особенно – на дальних расстояниях) никак не обойтись без плетёнки, т.к. монолеска скрадывает все нюансы в силу своей растяжимости.
Ну а когда информация получена и выбрана наиболее интересная точка – клипсуемся.

Вспомогательные девайсы

А теперь несколько слов о девайсах, которые в рыболовном спорте находятся под запретом, но в то же время очень облегчают жизнь на тренировках и любительских рыбалках.
У продвинутых фидеристов получил распространения промер глубины с помощью специального удилища с маркерным поплавком. И если на больших глубинах можно достаточно информативно промериться описанным выше методом джигования, то на мели (1–2 м) маркер однозначно будет гораздо информативнее. Правда, нужно оговориться, что маркер показывает точную глубину только в стоячей воде, или на медленном течении. На реке поплавок под напором воды всплывает по диагонали.
Итак, что такое маркер?
Для начала нужна удочка. Попробуйте освоить этот метод с любой дубовой (разумных пределах!) удочкой: карповик, или фидер «экстра хеви», пусть и «стеклянный». Если понравится – купите специальные «маркерные» удилище, с которым лучше чувствуется дно.
Кроме удилища понадобится тяговитая катушка с байтранером и большой шпулей. Для чего байтранер – позже объясню. Катушка может быть самой дешёвой – без разницы.
На шпулю наматывается плетёнка (возьмите самую дешёвую, Ø 0.2 мм), т.к. с маркером можно также как и джигом определять состав дна, медленно протаскивая его.
Далее на леску одевается скользящий груз весом 4 унции (чуть более 100 г). Продаются специальные маркерные грузы с пупырышками для лучшей сцепки со дном.

http://s5.uploads.ru/REPjM.jpg

На самый конец лески привязывается собственно маркерный поплавок. Но перед тем, как привязывать поплавок, советую одеть на леску силиконовый стопор, чтобы груз не бился о тело колечко поплавка.
Поплавок, естественно, выбирается меньшей массы, чем груз. Фирменные поплавки имеют яркое оперение, которое стабилизирует его в полёте и одновременно улучшает видимость на воде.

http://s5.uploads.ru/jP4YG.jpg

В принципе, можно смастерить что-то подобное и своими руками. Или купить любой «живцовый» – самый грузоподъёмный из всех, что есть в продаже.
Как всё это работает?
Очень просто. Забрасываем снасть. Груз вместе с поплавком (!) идёт ко дну. Когда оснастка коснулась дна, включаем байтранер и стягиваем рукой леску со шпули по полметра (можно сделать специальные метки на удочке через каждые 10 см от катушкодержателя и до первого кольца). Стягиваем леску и считаем: метр, два, два двадцать, стоп – поплавок всплыл. Запомнив результат измерения, подматываем поплавок, чтобы он снова дошёл до дна. Далее протаскиваем груз по дну, получая заодно информацию о его составе. Пройдя какое-то расстояние, снова измеряем глубину. И так – до тех пор, пока в голове не сформируется ясная картина донного рельефа.
Выбрав точку ловли, клипсуем маркер со всплывшим поплавком. Затем переносим дистанцию на рабочий фидер. Сложно «на глаз», попасть кормушкой по поплавку. Можно посчитать число оборотов катушки на маркере и забрасывать рабочую снасть на это же число оборотов, но это только при условии, что у обеих катушек одинаковая скорость подмотки. Ну а проще всего заклипсовать маркер, поставить оба удилища на стойки на берегу, размотать лески, ну и заклипсовать рабочий фидер.
Ну и наконец, несколько слов о таком благе цивилизации как эхолот с дистанционным датчиком – Humminbird SmartCast и его аналоге Wireless Fish finder.

http://s4.uploads.ru/WuPwf.jpg

Принцип его действия таков: датчик эхолота крепится к концу лески, выполняется обычный заброс. Как только датчик касается воды, на экране эхолота начинает отображаться донный рельеф. Максимальная дальность действия прибора – 40-50 м (поплавочнику этого более чем достаточно!), хотя «народные умельцы» уже научились его модернизировать, монтируя антенну от радиоприёмника, что ещё больше увеличивает дальнобойность.

http://s5.uploads.ru/QPa06.jpg

В общем, вещица эта очень и очень полезная. И хотя с ней вы не узнаете состав дна (как с протаскиванием грузика), но время на промер глубины сэкономите и получите небывалую точность.

Стратегия измерений

По приезду на незнакомый водоём (особенно если это река), я обычно первым делом раскладываю удилище, промеряю глубину на интересующем меня участке, выбираю конкретную точку, и только потом начинаю обустраивать «рабочее место», замешивать прикормку и т.д. А если рельеф меня не устраивает (слишком мелко, или слишком глубоко), то переезжаю на другое место.
Однако наличие информации о рельефе дна ещё не гарантирует бешеный клёв. У рыболова должно быть понимание того, какой рельеф предпочтительнее в данной ситуации. Такое понимание приходит с опытом и откладывается в голове на уровне подсознания.
Тем не менее, я дам нашим читателям несколько советов. При этом хочу напомнить, что из всех классических правил возможны исключения.
Важно всё: тип водоёма, время года, вид  рыбы и т.д.
Считается, что перспективная точка находится в конце пресловутого свала в глубину. На самом деле это не всегда так. Рыба может стоять на самом свале, или же на ровном дне, за свалом. И далеко не всегда работает правило «рыба ищет, где глубже». Всё зависит от конкретной ситуации.
Например, если дело происходит летом, и температура воды высока, то на больших глубинах возможен дефицит кислорода, и тогда рыбы там не окажется. Но если ловить на водоёме с хорошей проточностью (судоходный канал, река), то это уже становится не критично, т.к. водный поток насыщает кислородом и нижние слои воды. Поэтому где-нибудь на Вогле рыбу можно найти и на 20 м. Вообще, на реках крупная рыба зачастую предпочитает держаться в русле.

http://s4.uploads.ru/bQq4H.jpg

Но весной вы не найдёте рыбу на глубине, независимо от водоёма. И не только потому, что рыба идёт на нерест. Просто мелководье прогревается быстрее всего, поэтому именно там начинает кипеть жизнь, там появляется корм.
Тот же эффект может проявляться и летом, если долго стояла холодная погода, а потом резко потеплело.
А вот при резком похолодании рыба наоборот перемещается на глубину, где вода всё ещё остаётся тёплой.
Классическое правило: рыба любит аномалии. На мелководном водоёме ищите глубину, на глубоком – мель. На заросшем озере ищите окна, на водоёме со скудной растительностью уделяете внимания островкам травы. На быстрой реке проверьте заводинки, а на медленно текущей – обследуйте сужения с более сильным течением. И так далее.
Отдельной темой является предпочтения рыбы по составу дна.
Многие виды рыб любят стоять на ракушечнике. Колонии дрейсены сами по себе является кормом для крупной рыбы, в частности – для леща. Но особенно хороши локальные участки ракушечника. И хорошо, если ракушечник находится на течении, т.к. в нём вдобавок задерживается проплывающий корм.
Заиленные участки водоёма привлекают рыб некоторых видов, например, карася и линя. Лещ зачастую тоже не прочь покопаться в иле в поисках личинок насекомых. А вот, например, окунь больше тяготеет к песку, или даже к камням.
Песок и глина часто предпочтительнее и для плотвы, а также для обитателей рек: язя и голавля.
В общем, ключевой момент – это распределение кормовой базы, и тут состав дна даёт нам чёткую подсказку. А вслед за кормовой базой распределяется и рыба.
Вот собственно и всё, о чём хотелось рассказать в этот раз.

                                                                                                                          Автор: Алексей Воличенко

120

Re: Noderīgi padomi/Полезные советы

ВЫВАЖИВАНИЕ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

http://s7.uploads.ru/krjIh.jpg

Вот вы как думаете, что выделяет высококлассного рыболова из толпы любителей? Дорогие снасти? Более частые поклёвки? Вовсе не обязательно! В принципе любой человек при наличии свободных финансов может экипироваться как угодно и «почувствовать себя Скоттхорном». И также  любой человек может попасть на «раздачу», когда поклёвки следуют одна за одной. Но профи всегда можно легко распознать по его действиям, в т.ч. по умению обращаться с клюнувшей рыбой. Все движения уверенные, чёткие, быстрые. Это и приносит стабильно высокие результаты.
Я вспоминаю, как смотрел со стороны международные соревнования по фидеру «Кубок дружбы – 2011». Вообще спортивный фидер, являясь дисциплиной молодой, был для меня в диковинку, но в то же время, имея более чем десятилетний стаж в «родственном» (поплавочном) спорте, я мог критически оценивать некоторые действия спортсменов-фидеристов. Так вот, пройдясь несколько раз взад-вперёд по дамбе Чигиринского водохранилища (место проведения «Кубка Дружбы») я заметил, что участники соревнований в основной своей массе вываживают рыбу слишком медленно: «выкачивают» некрупных, в пределах 100 г, плотвичек, подолгу возятся с подсачеком, принимая «ладошечных» подлещиков и т.д. (не говоря уже о прочих моментах, как , например  минутное насаживание мотыля, что сразу выдавало дилетантов). Из всех участников мне больше всего понравилось, как работал со снастью москвич Илья Калачёв (кстати, бывший поплавочник). Он быстро выводил рыбу «на глиссер», подтаскивал к себе без лишних церемоний и тут же брал, что называется, «об грудь и в садок».

http://s7.uploads.ru/CvJF8.jpg

Не знаю, почему именно этот случай врезался мне в память. На самом деле подобных примеров – сотни и тысячи.
Конечно, если вы рыболов-любитель, то торопиться вам, скорее всего, некуда. Но всё равно, действуя грамотно, вы повысите шансы на реализацию заветной поклёвки и, в конечном счёте, окажетесь с более богатым уловом. К тому же, своими умелыми действиями вы вызовите уважение окружающих рыболовов.
Да, несомненно, вываживание – самый зрелищный момент в рыбалке. И самый эмоциональный. Пресловутый адреналин выбрасывается в кровь во время борьбы с заветной рыбой. Именно эти мгновения потом подолгу смакуют рассказчики. Как там обычно пишут? «…Поклёвка, подсечка – зацеп… и тут “зацеп” оживает…», «приятная тяжесть на том конце» и т.д. В общем, описывать вываживание можно долго и красочно.
Но для практичных рыболовов важнее не истории о пойманных «крокодилах», а умение филигранно обращаться с удилищем, катушкой и подсачеком.

http://s7.uploads.ru/tipNo.jpg

Итак, в чём же состоят премудрости вываживания рыбы?
Чтобы вываживание было эффективным, нужно, прежде всего, использовать гармоничную снасть. Размер крючка и диаметр поводка должен соответствовать условиям ловли.
Нужно помнить, что, например, маховая удочка не предназначена для ловли крупной и сильной рыбы, т.к. при возрастающей нагрузке уменьшается эффект амортизации, и вытянув леску с удилищем в линию, крупная рыба без труда обрывает крючок.
Пользуясь катушечной снастью, нужно помнить о наличии фрикциона, который должен быть адекватно настроен.

http://s6.uploads.ru/s0LmI.jpg

Соответственно, при ловле штекером резиновый амортизатор подбирается в соответствии с размером крючка. Также советую пользоваться специальной смазкой для штекерной резины, улучшающей скольжение и тем самым предотвращающей сходы. Многие игнорируют этот момент и совершенно напрасно.
При ловле фидером на широких реках часто возникает необходимость использования плетёнки. Тут тоже важно помнить, что шнур имеет практически нулевой коэффициент растяжимости, поэтому увеличивается вероятность сходов. Проблема решается с помощью «фидергама» (специальной очень эластичной лески) или обычного «штекерного» амортизатора Ø 1.2–1.6 мм, устанавливаемого между поводком и основной леской.

http://s7.uploads.ru/TmkWr.jpg

Теперь перейдём к технике вываживания. Всё начинается с подсечки. Далее по сопротивлению мы определяем, какая попалась рыба, и действуем исходя из этого.
Думаю, уместно рассматривать отдельно вываживание условно мелкой рыбы, средней и крупной.
С мелкой рыбой, казалось бы, всё просто. Во всяком случае, вряд ли для рыболова-любителя есть смысл оттачивать этот процесс до совершенства.
А вот для спортсмена важна каждая секунда. Поэтому если речь заходит, допустим, о спортивной ловле уклейки махом, то есть чёткие правила, как сделать эту ловлю максимально эффективной.
Прежде всего, удилище должно быть оснащено тонкой пикерной вершинкой.
Оснастка делается на 15-25 см короче длины удилища чтобы компенсировать прогиб вершинки при вываживании (так рыбу гораздо удобнее принимать в руку).
При ловле на малом спуске желательно подсекать по возможности чуть вбок, и сразу переводить удочку в вертикальное положение. Если подсечка вышла результативная, то она тут же перетекает в вываживание, и через мгновение рыба должна выскакивать из воды. И если в этот момент рыба сорвалась с крючка, то нужно тут же делать хлёсткий перезаброс. Это гарантированно предотвратит запутывание (хотя при скоростной ловле уклейки все грузики сдвигаются вместе, что практически исключает риск «запутов»). И не надо при этом тратить лишнего времени на осмотр насадки. Есть она или нет – и так можно увидеть в момент перезаброса. При некотором навыке можно в эту же долю секунды определить  качество мотыля и цвету личинки: белёсый – вытекший, а чем более бордовый – тем лучше. Опарыша (пинку) при скоростной ловле уклейки можно и вовсе не менять до тех пор, пока от него не останется одна кожица.
Следующий ответственный этап – принятие рыбы в руку. В этот момент рыба (особенно – уклейка) тоже может сорваться. Поэтому здесь есть два варианта: а) размещать прямо перед собой между ног садок с широкой горловиной и сразу стряхивать рыбу туда; б) принимать рыбу «на грудь». Первый вариант был популярен в «доштекерную» эпоху, и сегодня практикуется редко (может и напрасно). Современное рабочее место спортсмена оборудуется таким образом, что садок располагается впереди на уровне обуви, поэтому упавшая рыба теряется. Соответственно от рыболова требуется умение принимать рыбу в руку быстро и надёжно.

http://s7.uploads.ru/qTd0H.jpg

Высококлассные спортсмены иногда используют такую технику: рыба принимается в левую руку, удилище остаётся в правой; свободным указательным и большим пальцами рыба снимается с крючка, затем, не выпуская рыбу из левой руки, придерживая пальцами этой же руки за подпасок, выполняется заброс и только после этого рыба бросается в садок. На практике эти действия занимают 2-3 секунды и позволяют  ловить очень быстро.
Со штекером скорость несколько падает. Но это с лихвой компенсируется, если рыба капризничает, и требуется деликатная подача наживки.
Теперь – о вываживании средней рыбы. Таковой будем условно считать особей от 100 г, т.е. всё, что берётся в подсак… но в то же время не вызывает дрожи в коленках. Тут уже приходится потратить некоторое время на процесс вываживания.

http://s7.uploads.ru/SeYBr.jpg

Бывает, что рыба попалась такого размера, что задумываешься, есть ли смысл брать её в подсак. Тут уже надо смотреть по ситуации. Если рыбы мало и проходится работать деликатными оснастками, то и 50 г плотвичку иногда приходится подсачивать. Если же рыбы много и она активна, то можно особо не церемониться.
Как уже было сказано, сила, прилагаемая при вываживание должна быть адекватна прочности снасти, а также условиям ловли. Не надо тащить «через голову», чтобы потом, как говориться, не искать рыбу в кустах за спиной. Эта манера свойственна почти всем новичкам с их дубовыми снастями, ловят которыми пару-тройку раз за лето. Дай им в руки деликатную оснастку – и они её в миг «убьют». А сколько рыб попадается с оторванной губой, с крючком во рту и т.д…
Хотя, надо признать, иногда при  ловле рыбы среднего размера вываживание приходится форсировать.
Прошлой весной мне довилось порыбачить на одном шикарном карасёвом озере. Карась там клевал часто и хороший – грамм по 150-300. Но была одна проблема. Вдоль берега шла полоса травы шириной где-то 8–10 м, в ней были редкие прогалы, и я занял один из них. Однако дистанция ловли составляла 25 м, и некоторые караси, пока их дотянешь до берега, успевали уйти в сторону, упираясь в полосу траву. И каждый раз мне приходилось вставать, поднимать удилище вверх, затягивать фрикцион, и на вытянутых руках, на пределе прочности снасти протаскивать кувыркающихся лаптей-карасей поверх травы. Думаю, со стороны это выглядело забавно…

http://s6.uploads.ru/G56Dw.jpg

Бывают и более специфические ситуации. Например, на пресловутом гребном канале в Заславле параллельно берегу натянуты тросы с буйками (обозначение дорожек для байдарочников). Первый трос проходит в 20 м от берега. И загвоздка в том, что чаще всего лещ/подлещик стоит за этим тросом, т.к. там уже заканчивается береговой свал и глубина составляет 3–4 м. Перетащить хорошую рыбу через этот трос – весьма непросто. С матчем – ещё не так, а вот с фидером – вообще кошмар – оснастки с кормушками рвутся одна за одной, рыба теряется. Тут,  как и в предыдущем примере, после поклёвки поднимаем удилище вертикально, встаём и пытаемся вываживать форсировано, чтобы успеть перетащить через трос.

http://s6.uploads.ru/yAnTS.jpg

Могут быть и другие факторы, заставляющие сразу выводить рыбу наверх. Например, ракушечник на дне, о который рыба может порезать поводок.
В стандартной же ситуации всё по-другому.
Распространённое заблуждение состоит в том, что рыбу (в частности – леща) нужно как можно раньше вывести на поверхность воды, «дать глотнуть воздуха». Ничего подобного! Наоборот, когда вы сразу начинаете тащить рыбу вверх, она начинает сильнее дёргаться, вываживание растягивается на более длительное время и увеличивается вероятность схода. Попробуйте как-нибудь для сравнения подтащить того же леща к берегу, чтобы он шёл по дну, и вы удивитесь, насколько смиреннее он пойдёт. На практике это выглядит так: удилище сразу после подсечки закладывается в сторону. Полезно бывает несколько раз перевернуть удилище вправо-влево, чтобы дезориентировать рыбу. И когда рыба уже подошла к берегу – только тогда поднимать удилище вертикально.

http://s7.uploads.ru/LhzEd.jpg


Незачем затягивать вываживание, если снасть позволяет. Хотя, конечно, иначе – бывает просто никак.
Скажу, что моё самое долгое вываживание длилось чуть больше часа, но там быстрее никак нельзя было. Дело было на реке Мораве в Чехии, на тренировке перед ЧМ – 2012. На штекере у меня стояла оснастка с поводком 0.12 и крючком №16. И неожиданно на эту оснастку сел карпуша никак не меньше 5-6 кг. Вываживание этого бойца я подробно описывал в своём отчёте о той рыбалке. Напомню, закончилось всё разогнутым крючком.
Кстати, там же, на Мораве, только уже во время самих соревнований аналогичная «рыбка» села на крючок к немецкому спортсмену. Он тоже потратил уйму времени на вываживание, сломал штекер и на свисающем куске амортизатора, под бурные зрительские овации, таки завёл карпа в подсак.
Есть своя специфика в вываживании рыбы на сильном течении. Если вы просто будите тащить рыбу вверх, то течением её снесёт в сторону, и в момент подсачивания вам придётся бороться не только с самой рыбой, но и с силой течения, которое, как известно, на поверхности всегда больше. Поэтому сначала подводим рыбу к берегу по дну, разворачиваем её против течения, чтобы она стала на 1–2 м выше, и только ПОСЛЕ этого выводим наверх. При благоприятном сценарии обессилившая рыба всплывает и течением её сносит прямо в заблаговременно подготовленный подсак.
Да, для эффективной ловли рыбы важно умение ловко обращаться с подсаком. Как, впрочем, и сам этот инструмент.

http://s7.uploads.ru/7CNRu.jpg

Забудьте про складные треугольные подсаки с короткими алюминиевыми рукоятками! В больших размерах они пригодны разве что для ловли трофейного карпа, но при условии, что вываживает один человек, а подсачивает другой. А нам нужен такой подсак, с которым можно без проблем управляться в одиночку.
Оптимальным вариантом для поплавочной и фидерной ловли, несомненно, является лесочный подсак с неразборной «головой» закруглённой формы. Из лески куда проще высвободить крючок, чем из «тряпичной» сетки; она быстрее сохнет, не впитывает запах и т.д. Ячейка должна быть такой, чтобы в неё не проваливалась огрузка. Правда, слишком мелкая сетка – тоже ни к чему, т.к. в этом случае возрастает сопротивление при движении подсачека в воде. Оптимальный размер, на мой взгляд – это где-то 7-9 мм.
Корзина накручивается на длинную рукоятку посредствам стандартной «рыболовной» резьбы. Рукоятка может быть как телескопическая, так и штекерная. Сейчас четырёхметровые рукоятки делают в основном штекерные, а трёхметровые – телескопические. И хотя сам я пользуюсь именно штекерной палкой, скажу, что на самом деле это не принципиально. В конце-конце, можно снять одно колено и с четырёхметрового телескопа. А касается длины, то 4 м – более универсальный вариант. Понятно, что на высоком берегу без длинной палки просто не обойтись, но и на пологом берегу четырёхметровая палка зачастую оказывается более эффективной. Можно держать её в метре от комля, и эта концевая часть будет выполнять функцию противовеса.
Лучшие рукоятки для подсаков, лёгкие и жёсткие, как и удочки, делаются из углепластика. Примером высококлассной рукоятки для подсака может служить палка TRAPER Competition (новинка 2014 года!!!), которую при желании можно удлинить до 6 м. Это очень жёсткая палка, и в то же время невероятно лёгкая.

http://s6.uploads.ru/Viprt.jpg

Естественно, «угольные» палки более дорогие, чем стеклопластиковые. С другой стороны, нужно учитывать, что у каждой палки есть свой предел прочности.
Забудьте всякие там дурацкие приметы, мол, «разложил подсак – остался без рыбы». В процессе ловли подсак ВСЕГДА должен быть под рукой! Причём класть его я советую перпендикулярно берегу корзиной к воде. Это критично, если поклёвки следуют часто, и каждую рыбу, пусть и стограммовую, приходится подсачивать. Можно, конечно, каждый раз перекладывать подсак параллельно берегу рукояткой к себе, но это, повторяюсь, отнимает лишнее время.
Порядок действий такой. Поведя рыбу к берегу (удилище находится в правой руке), берёмся за палку подсака сразу за корзиной и как бы пробрасываем её вперёд несколько раз, чтобы палка скользила в руке. Можно в этот момент помочь себе левой ногой, используя её как подставку-ролик.
Иногда целесообразно бывает встать во весь рост в момент, когда рыба должна показаться из воды чтобы приложить дополнительное усилие в вертикальном направлении, тем самым ускорив вываживание.
Кстати, вовсе не обязательно заранее опускать подсак в воду, как советуют некоторые рыболовы. Ведь рыба может ещё переместиться куда-то в сторону и всплыть совсем не там, где был погружён подсак. А если рыба крупная, то вываживание может растянуться надолго, и вам понадобятся обе руки для работы с удилищем. Поэтому подсак должен быть наготове, но опускать его в воду нужно уже на последней стадии.

http://s7.uploads.ru/9jGZv.jpg

Подсачив рыбу, подтаскиваем её к себе, перебирая палку руками. Только не нужно, как на лопате, перекладывать рыбу на берег, вставать и идти отцеплять крючок. Даже на крупных международных соревнованиях бывают случаи, когда спортсмен, казалось бы, опытный, подсачивает трофейную рыбу, подтаскивает её к себе, и в момент отрыва корзины подсака от воды, палка делает «хрусть». И дело тут может быть не только в тонкостенной палке (ведь это, не черенок лопаты!), но и в неправильной технике подсачивания. Если рыба по-настоящему крупная, то поднимать её из воды нужно держа палку вертикально!
Рыбу опускаем в садок, а корзина подсака остаётся лежать рядом, на уровне колена левой ноги.
Вот собственно и все премудрости. Желаю вам побольше поклёвок и поменьше сходов!

                                                                                                            Автор: Алексей Воличенко